Галопом по Рейкьявику (Часть 1)

...Уже привычным бодрым аллюром гарцуем через забитый до бордюров паркинг, прицеливаясь на улицу Баронстиур (Barónsstígur, ударение на "а", буква "g" не читается). По молдавским понятиям - широкий проспект. По исландским - просто одна из улиц. Огибаем спортивный комплекс с нешуточным открытым бассейном. Безошибочно ведомые Ириной Анатольевной, частными дворами и шикарными особняками прокрадываемся на "Laugavegur, 116". Спросите, почему именно на "Лаугавегур 116", а не, например, 114 или 118. Да потому, что на "Лаугавегур, 116" расположен главный (со вчерашнего вечера...) ориентир: "Icelandic Phallological Museum". Не то, чтобы именно сегодня и именно сейчас внутрь заходить собрались, просто знаем, как и где правильно срезать углы.

Ахтунг, атакует Кракен!

Предупреждаю любителей шариться по Гугло-картам: если пробовать вычислять охальный музейчик на "Google Earth", в поиске первым делом вываливается адрес "Hafnartorg, 101", что неподалёку от старого порта. Всё это сделано с единственной целью: обезопасить Вашу тонкую и ранимую психику от раздумчивого созерцания "фу-фу-фу неприличностей" самцов со всех континентов. Проходя мимо правильной локации, отмечаем для себя, что в недлинной очереди за билетами не менее 85% женщин. Логично: данная щекотливая тема прекрасному полу куда актуальней.

Домик, в которм хочется жить.

Случайно же забредшие внутрь мужчины (это я забегаю вперёд, в день грядущий) должны быть готовы навсегда растерять уверенность в себе, обретая взамен чувство острой неполноценности. Я бы даже сказал, пронзительной пигмеистости и скукоженности своих "наиболее популярных в народе атрибутов примитивных богов плодородия" - как это образно подал в "Князе Света" Роджер Желязны. Пока же оставляем за спиной розовую косоглазую свинку "Бонуса" и какое-то время топим на восток по второстепенным улочкам, охотясь на мастерски выполненные граффити, временами почти полностью покрывающие торцевые стены многоэтажных домов.

Одинокая бабушка желает познакомиться.

На широком и достаточно малолюдном проспекте Хёфзатюн (Höfðatún) неожиданно для самих себя сворачиваем налево. Читайте, к морю. Главной причиной тому - нетривиальная архитектура доминирующего над городской застройкой гостиничного комплекса "Tower Suites" и самого впечатляющего здания в ансамбле - бизнесцентра Хёфзаторг (Höfðatorg). Металлостеклянная 19-этажная "башня" видна, наверное, с любой локации города (если знать, в какую сторону смотреть). Прекрасное место для встреч, если кто-то из группы случайно потерялся в Рейкьявике.

Музей, которого не избежать.

Так как сегодняшний марш-бросок был спланирован именно по "Google Earth", очень сложно было не обратить внимания на постройку, в плане имеющую форму сильно сплющенного параллелограмма. Настолько сплющенного, что наклонная грань - читайте, торец здания - едва треть от длинной стороны, фасада. Плюс Хёфзаторг выдвинут на перекрёсток именно острым углом... Остальные строения данного квартала привычной прямоугольностью форм также не страдают. В основном это сложные многоугольники: некоторые с острыми внутренними углами, некоторые - результат объединения базовых фигур.

Водители бывают разные.

...Например, неравносторонняя трапеция, в которую влит железобетонный параллелограмм более высокого здания... В общем, не квартал, а истинное загляденье. Даже если ты не учился на архитектора. Умели "зажигать" в 90-x, когда в Исландии приключился экономический бум и деньги в строительство полились аки лава из Эйяфьятлайокутля... Ржавые железные листы-инсталляции в полтора человеческих роста, грубо, с острыми заусенцами пробитые мощным гидравлическим штампом и скрученные в трёх измерениях, что установлены на газонах вдоль тротуара, также "доставляют".

Обожаю любовь исландцев к ярким "финишам".

За всей окружающей гипер-технологичностью, стеклом/металлом и ностальгией по временам ушедшим, едва не прощёлкиваем клювами раритет на противоположной стороне улицы. Ухоженная зелёная лужайка, скромный двухэтажный особнячок с симметричным деревянным фасадом, черепичной крышей и литым бетонным цоколем в пол-этажа. Да чего уж там скрывать, именно "прощёлкиваем". Конкретно я успеваю "прощёлкать" серию кадров домика с диагональных ракурсов: без всяких задних или исторических мыслей, просто на память. А ведь это - непростой домик. Именно тот самый домик, в котором в 1986-м году прошёл знаменитый саммит "Mikhail Gorbachev" с Рональдом Рейганом, на брудершафт зафиксировавшим окончание "Холодной Войны".

Лёгкое смешение стилей.

Официальное название - Хёфзи Хаус (Höfði House). В настоящее время - место проведения торжественных встреч и приёмов на не менее высоких уровнях. Что совершенно, абсолютно, тотально нехарактерно для исторически обжитой злыми троллями Исландии - в Хёфзи Хаусе, по легендам, проживает фамильное привидение - "Белая Леди". С которой, якобы, плотно контактировал давно ушедший на покой Британский Посол. Вероятнее всего, британский посол контактировал с "Зелёной Феей". Или "Медовой з Пэрцем" от популярного бренда "Nemiroff". Как вариант - с "белой дорожкой", доставленной дипломатической почтой из Российского посольства в Аргентине. Ну откуда, откуда в Исландии взяться привидениям?!!

Вторая жизнь отходов штамповочного производства.

Если уж в Рейкьявике окопаются "потусторонние силы", это как минимум тролль или троллина в три человеческих роста: коварные, непредсказуемые, стремящиеся "надругаться по всякому" над беззащитными представителями хрупкого рода Хомо. Затем в дело пойдут ножи, мечи, петли-удавки, заточенные или обожжёные колья, камни на шею, на крайняк топоры. Как вариант - очень вовремя взойдёт Солнце. После чего в Исландии на какое-то время восстановится мир, спокойствие, произойдут новые "экономические чудеса"... Небольшой и давным-давно декоративный маяк, выкрашенный вызывающе-жёлтой масляной краской, заставляет перебежать через многорядную магистраль, отсекающую от города "Набережную" - Сайбрёйт (Sæbraut).

Именно здесь закончилась "Холодная Война".

Набережная по погоде пустынна. Из плюсов - под узким навесом башенки маяка можно спрятаться от слепого дождя, раз за разом набегающего с моря. Первый встреченный на Сайбрёйт "яркий образец монументального искусства" заложен в честь 50-летия установления дипломатических отношений между Исландией и США. Называется - Самстарф (Samstarf, он же "Partnership", сиречь "Партнёрство"). Единственное, что "как-бы намекает" на нерушимость дипломатических отношений стран-партнёров - абрис стилизованных древнегреческих ножниц*, волею неведомого мастера-кузнеца вывернутых остриями лезвий изнутри наружу. Самая пожилая, мудрая и безжалостная из древнегреческих Жриц Судьбы - Атропос - могла вершить судьбы отдельных граждан и человечества в целом примерно таким вот инвертированным прецизионным изделием...

* Персональная ассоциация автора, посему, нападкам критиков не подлежит.

Землекоп приуныл и чилит.

...Мигом забываешь о колюще-режущих остриях, когда подходишь к следующему монументу. Встречайте: Исландсварзен (Íslandsvarðan). Как справедливо возмущаются приезжие, данного слова не отыщешь даже в богатом словарном запасе "Google Translate" (с одной вероломной оговоркой). Перво-наперво я покривил душой с парой букв, затем перевёл в лоб на английский и вполне удовлетворился "Хранителем Исландии" (Island Warden). Позже чисто по приколу решил "провентилировать" в родственных языках той же лингвистической группы, и - опаньки, вон оно как, Степаныч! - Если обратиться к норвежским источникам, вновь погрешив одной-единственной буквой, название приобретает совершенно иной смысл.

Заделкой проводки в Рейкьявике не заморачиваются.

Начинает искриться красками интимной жизни, не побоюсь даже определения "вожделением свободной любви": "Острова Гурий" (Islands Varden). Теперь понятно, что именно изображено на памятнике... Моя жизнь больше никогда не будет прежней. Говорите, говорите теперь, что "...форма монумента навеяна Творцу вулканическими камнями Исландии". Знаем мы эти "камни"... И вертикальную щель с неровными бахромчатыми краями, в чём-то напоминающее стилизованную летающую тарелку со знаменитого постера специального агента ФБР Фокса Малдера "I Want to Believe ...", тоже знаем. Ню-ню. В обоих смыслах. Массивный памятник. Немеряно бронзы в него залито... Или правильнее говорить "отлито"?..

Нечто очень металлическое и тяжёлое.

Почти слышу, как под весом покрытой кавернами бронзовой "чушки" хрустит крупная галька, на которую "шедевр современного искусства" автомобильным краном установили... Жаль, сегодня не самая оптимистичная погода и в главный "просвет" Исландсварзен не получается рассмотреть гору Эсъя (Esja), находящуюся ровно за заливом Факсафёй (Faxafói), в который из Рейкьявика вывозят желающих понаблюдать за китами... Слишком задорого вывозят, крохоборы-кровопийцы. Ну их, вместе с теми китами, нафиг. Набережная тем временем загибается по широчайшей дуге, оставляя слева жилой микрорайон отчётливо-пафосных многоэтажек первой линии. Приятно, вестимо, скоротать воскресный вечерок у камина, с видом на острова, кораблики, море... Пока штормовой ветер с севера не налетит, конечно.

Антиподы большого города.

...В трезубце чёрных теней от многоэтажек раскорячился отливающий тёмным серебром десятиногий "скорпион" Сольфар (Sólfar). Он же, специально для англосаксов - "Sun Voyager", Солнечный Странник... Однозначно самый знаменитый и популярный монумент всея Исландии. Футуристическая раскоряка установлена на рукотворном выступе прямой, как стрела, береговой линии и окружена пристальным вниманием "широкой общественности": с селфи-палками, телефонами, планшетами, фотоаппаратами калибров или без них. Чтобы заполучить типовой безлюдный кадр "Странника", приходится выжидать минут по двадцать, а то и полчаса, борясь с неутолимым желанием придушить кого-нибудь из фотографов по-тихому. Или забить тяжёлым телеобъективом "по громкому".

Рыбачка Соня, где твоя шаланда?

В конце концов, побеждают соображения интернационализма и гуманизма, ты сдаёшься и вписываешь злостного нарушителя композиции в кадр. Отполированный гранит видовой площадки отражает лишь серые контуры "членистоногого" монумента и такое же серое небо. Не уверен, что специалисты по фэн-шую одобрили бы настолько рогатое и украшенное стальными украинскими "трезубами" сооружение - узлы концентрации отрицательной энергии, всё такое, мистическое и потустороннее... На подобном "Корабле Мечты" весьма органично смотрелась бы разношёрстная команда "Летучего Голландца" - Вайвен, Легз, Кланкер, Прихлоп, Маккус, Хадрас - под командованием Дэви Джонса.

Неодинаковость - ключевое слово в архитектуре Рейкьявика.

Стоп, спокойно. Это всё промозгло-дождливой погодой навеяно. Больше всего меня позабавил "исторический" концепт автора памятника - Йона Гуннара (Jón Gunnar) - что современные исландцы, чтобы мало не показалось, родом ... из Монголии! Можно сказать, растили-пестовали генетическое древо от Тэмуджина/Чингисхана лично. Но в процессе эволюции и миграции в северные широты утеряли эпикантус, навыки стрелять из лука, находясь в седле, и всё такое ... Бывшие монгольские, а ныне знаменитые исландкие лошадки тоже эволюционно-миграционный путь прошли: в силу генетической изоляции в росте поубавили, попутно под северные широты оволосившись...

Что такое мансарды, Мэр города, похоже, не знает.

Согласно легендам, обретались пра-пра-пра-исландцы в самом центре Обитаемого Мира. По ощущениям - мира холодного и недружелюбного. Поэтому и подорвались всем кагалом на восток, навстречу Восходящему Солнцу. Не останавливались, пока не догарцевали до бескрайних монголо-маньчжурских степей. Потусили какое-то время, затем восстрадали ностальгией и решили вернуться в подзабытый Фазерленд (Fatherland). Когда через долгие годы добрались до большой воды - это уже я так думаю - не смогли вспомнить наверняка, следует ли переплывать через море-океан, или ну её, эту "большую воду", к Одину и Фрейе.

Ножницы наизнанку. Кузнец злоупотребил бреннивином?

Прото-исландцы были дядьками отважными, "башни" им давным-давно недобродившим кобыльим молоком сорвало, чего уж там какое-то море на <лошадях - зачёркнуто> <пирОгах - зачёркнуто> "Солнечном Страннике" переплыть... Его, на выворотень векового дуба похожего, значительно проще сконструировать и на воду спустить, чем какие-то супостатские шпангоуты, бимсы да форштевни по примеру Петра Великого в Голландии изучать. На "Сольфаре" и "доплавались" до Исландии... Далее (уже в наше время) воспоследовала история, чем-то напоминающая скитания Вечного Жида - Агасфера. Изначально предлагалось установить памятник в восточной части Рейкьявика, на холме Лангакот (Langakot) - плыли то, согласно легенде, именно на восток.

Затем рассматривали опцию установки раритета у причала в центре Рейкьявика, но встало на дыбы лобби от застройщиков-градостоителей - подозреваю, присмотрели лакомое местечко под многоэтажную элитную недвижимость. Затем - уже вопреки логике - предлагалось загадючить "Солнечного Странника" на северо-западной окраине города: побережье Ананхауст (Ánanaust). В конце концов, власти пересмотрели концепт и установили монумент на Набережной Sæbraut, "фасадом" на северо-восток. На всякий случай, это "перпендикулярно" и названию, и генеральному направлению движения исторического аналога... От "Сольфара" оставалось всего ничего дойти до Концертного зала "Харпа" (Harpa) - ещё одной ключевой рейкьявикской "фишечки".

Лужи у них ну точно как в Молдове.

К этому моменту движение по прямой успело нам порядком поднадоесть. Приняли правее, прошли мимо сильно разрушенного "Пляжа Каменных Пирамид" Галикани (Galicany). Посмеялсь, что называние можно смело считать молдавским. Вслушайтесь: Галикани, Голерканы, Дондюшаны - практически одного поля ритмика. На фотографиях "Пляж Каменных Пирамид" выглядел весьма внушительно. В реале - похоже, сюда успели добраться талибанские вандалы от архитектуры, те самые, что в 2001-м году взорвали Бамианские статуи Будды... Тем временем впереди замаячил типовой жёлтый маяк, венчающий Северный мол (Nordhurgardhi). Раз замаячил, надо идти: "не вижу причин, почему бы Бла-ародным Донам вдруг не подойти к маяку."

Вопреки погоде, на набережной мы не одиноки.

Только вечером выясним, что доступ к молу и его береговым окрестностям как-бы официально закрыт (даже шлагбаум поставлен). Но когда не умеешь читать по-исландски, и свято уверен, что шлагбаум - он исключительно для транспорта, грозного вида проходная как-бы для молдаван не помеха. Зато посмотрели (и даже украдкой сфотографировали...) дымчато-серые военные корабли, что с целью <превентивного наведения тени на плетень - зачёркнуто> соблюдения секретности пришвартованы аккурат за Концертным залом "Харпа". Молдавская Служба Информации и Безопасности, равно как и Министерство Обороны, подобное поведение соотечественников за границей очень даже одобряет. И всячески поощряет. Шутка.

Контрасты первой линии.

Ничего интересного на моле Норзургардхи, или как его там по правилам исландского произношения величать, чтобы индуистским окончанием не обмануться, на самом деле нет. Просто ещё один способ нагулять аппетит. На тематических сайтах в один голос рекомендуют посетить <"Харчевню Трёх Пескарей" - зачёркнуто> рыбный ресторан Гранди Матхётль (Grandi Mathöll), расположенный на дальнем краю рейкьявикской географии. Вот и подбираемся к нему по мере возможности. "For anyone, who loves to explore delicious food, quality products and national culture..." - звучит вкусно и убедительно. Осталось дойти. И найти. Это непросто: вокруг то и дело встречаются артефакты, требующие дополнительных исследований.

Тяжёлое и загадочное.

Например - старинный узкоколейный паровоз "Минёр" (Minør), что как-бы намекает, что где-то недалече должен отыскаться и его старший братец, "Мажор". Но если поискать в Интернете, обнаружится, что второй паровоз называется "Pioner" и выставлен в Народном Музее Исландии... Реликты германского автопрома активно использовались во время строительства порта, с 1913-го по 1928-й включительно. Вообще, в Исландии хреново с железными дорогами. Их здесь просто нет. Городские власти пыжились запустить пассажирскую линию от Рейкьявика до аэропорта "Кефлавик", но дальше проекта дело не пошло. Расширили вдвое существующую автомобильную дорогу - и дело с концом.

Почему у правого дома не пришито "окна-пуговицы"?

Напротив "Железного Минёра" - прикольный монумент "Двум Рыбакам", как-бы намекающий потомкам, что именно рыбаки превратили Рейкьявик в красивый и процветающий город. Если судить по изобилию рыбы и морепродуктов в бюджетных супермаркетах Рейкьявика (да-да, именно по "Бонусу"), труженикам моря давным-давно пора удавиться или под землю от стыда провалиться. Приличной рыбы в продаже даже меньше, чем в не имеющей выхода к морю Молдове! Что по мне, в порту Рейкьявика промысловых корабельных единиц получится насчитать больше, чем рыбы на прилавках его же магазинов... Вестимо, "экскурсионные" киты, на правах вершины пищевой цепочки, всё рыбное поголовье уничтожают. Национальный хаукарль - не в счёт. О нём мы поговорим отдельно.

Надо же так поиздеваться над литьём!

Следует признать, что при застеклении "Харпа" - не уверен, что Концертный Зал позволительно склонять до "Харпы" - перед стеклорезами была поставлена нетривиальная задача. Судя по результату, прямоугольными фрагментами архитекторы пренебрегали из профессиональной гордости. Круто наклонили отдельные сегменты оконной инфраструктуры, затем поделили - чуть не ляпнул "разбили" - оставшееся на более мелкие многоугольники. При этом совсем необязательно равносторонние и равноугольные... Результат смотрится по-настоящему здорово, особенно - в контексте разноцветного стекла. Но мне не даёт покоя мысль, вернее, воспоминание об эксперименте учёных по окуриванию (или обкалыванию?) пауков различными тяжёлыми и лёгкими наркотиками.

Вспоминается, что видел на тех фееричных фотографиях примерно такие же "конфигурации" перекошенных по-всякому четырёх-пяти-шестигранных ячеек... Так что вопрос, что именно курили, нюхали - или чем кололись - зодчие Дании с целью раскрепощения наиболее креативных закоулков подсознания, чтобы в результате родилась именно такая "Арфа", не будет мне давать спокойно спать по ночам. Будь стекольных дел мастера, ну, к примеру, из Нидерландов, ва-аще никаких вопросов к ним бы не появилось...

Громкий крик большого города.

Заинтересовавшись щекотливой темой, копнул в Интернет. И что почти сразу обнаружил? Что именно Дания с 2008-го года впереди планеты всей по выводу наркоманов из тени! Более того. Парламент Дании подавляющим большинством голосов принял историческое для Северной Европы решение и принял закон, согласно которому разрешено бесплатно выдавать "тяжелым" наркоманам стерильные шприцы с "восстановительными" дозами героина. Также были организованы специальные пункты для уколов (!) под присмотром квалифицированного медперсонала. Вот оно как, Петрович... Рай, истинный рай для "безвылазно подсевших". Шучу.

Первое упражнение: как стать головоногим.

К прекрасной, да что уж говорить, уникальной "Арфе" все эти грязные инсинуации, равно как смелые эксперименты Парламента Дании не имеют ни малейшего отношения. Датско-исландскому художнику Олафуру Элиассону всяческий респект и уважуха. Одни названия залов "Харпа" дорогого стоят: "Потухший кратер" Элдборг (Eldborg), "Исландский Шпат" Сильфурберг (Silfurberg), "Северное Сияние" Норзюрльёс (Norðurljós), "Холодная Лагуна" Кальдалон (Kaldalón)... "Обнюхав" Концертный зал объективами со всех сторон, отклеиваемся от прогулочно-ветренной Набережной и какое-то время идём ближе к домам. На "Google Earth", с которой я время от времени сверяю показания нашей "главной навигационной системы" - maps.me - имеет место уход от текущей реальности.

Скорости не сбрасывай на виражах!

Видимо, космоснимки у информационного гиганта просроченые. На баскетбольной площадке (которой вообще нет на космоснимках...) нарисовали огромного краба-мутанта. Судя по характерному внешнему виду и острым шипам по всему карапаксу, это знаменитый Камчатский краб. Чрезвычайно вкусное и сытное членистоногое. Но у него не шесть, а восемь "ходильных" ног: без вариантов мутант. Красно-оранжевый цвет как-бы намекает, что "дичь" успела побывать в духовом шкафу, достигла <дзена - зачёркнуто> состояния "well done" и практически готова к употреблению под хорошенько охлаждённое Шардоне или тот же Гевюрцтраминер.

Сольфар, который никуда не плывёт.

Для соблюдения баланса видов в Природе, раздувшаяся из-за смены давлений глубоководная рыба цвета подсохшей зелёнки, нарисованная у домика общественного туалета, ещё не "созрела"... Туалет притягателен сам по себе. И не только по прямому назначению или неожиданной бесплатности. Есть отдельная дверка для "девочек". Есть - для "мальчиков". Между ними - третья, на которой белым по чёрному изображена половина "мальчика" и половина "девочки". Учитывая, что асфальт на главной пешеходной улице Рейкьявика раскрашен под "ЛГБТ"-шную радугу, средний туалет "каг-бэ намекает". Не станем пользоваться средним туалетом. Чисто на всякий случай.

Все буквы узнал, слова целиком прочесть не смог.

Три линии "Портовых Ресторанов", ещё совсем недавно служившими портовыми пакгаузами, молдаванам точно не по карману (в Рейкьявике молдаванам вообще мало что по карману). Больше интересуясь причаленными у пирсов яхтами и прогулочными катерками, сворачиваем на Аегисгарзур (Ægisgarður) - уютную улочку, что ведёт к уже почти бывшему китобойному пирсу. Исландия, Норвегия и Япония продолжают "мочить" безобидных морских млекопитающих, но разделка китовых туш не производится на пирсе в центре Столицы (раньше это кроваваое действо собирало толпы восхищённых зрителей).

Солнечный Странник, ждущий своё Солнце.

Китобойные траулеры здесь по-прежнему швартуются. Траурные такие траулеры. Вы их по чёрному корпусу, надписи "Hvalur" и серии "RE 3xx" легко узнаете. Судя по разборке своих и чужих фотографий, китобоев объединяет лидирующая цифра "3", но и 99 "боевых единиц", прямо скажем, цифра внушительная. Осталось выяснить, сколько китов каждый из этих траулеров за сезон "промышляет". Подозреваю, что немало: китовое мясо в местных ресторанах ну совершенно не дефицит.

Если собрать все фото в одном месте, 3D-сканнер не понадобится!

Что интересно: буквально перед пирсом, где швартуются китобои, окопалась турфирма, предлагающая экскурсии по "осмотру" китов. Не на траулерах ли всех желающих в акваторию вывозят?.. Помню, Рей Брэдбери и а/о "Сафари во времени" снаряжали желающих "чисто посмотреть" на настоящего, живого тираннозавра. Вывески - две, "акционерное общество" - одно, прибыли пополам и всё такое... Но это я так, чисто теоретически размышляю. Человеческий мозг просто обожает порты. Особенно - мозг сухопутный: вокруг феерия нестандартных деталей, а то и целых объектов загадочного предназначения. Не можешь выбрать, в какую сторону первым делом смотреть. Именно из-за этого на преодоление порта нам требуется огромное количество времени.

Окна, которые не могут не злить жильцов-перфекционистов.

Затем приходится его практически удвоить, потому, что Ирина Анатольевна в очередной раз заболталась по телефону, отошла в сторонку, и мы её уже верных полчаса разыскиваем. Учитывая, что заблудиться в эпсилон-окрестности "акватории" - дело нехитрое, побегать достаётся всем. Ползём вдоль находящихся здесь же ремонтных доков, всматриваясь в конструкции корабельных днищ и забавляясь поперечными гребными винтами у самых крупных "образцов техники" (они используются для маневрирования в тесных условиях порта). Обнаружив, наконец, затерявшуюся в "Вайбере" пропажу, ускоряемся в направлении дальней, северо-западной оконечности порта. Там нас ожидает не только заветная еда, но ещё один яркий образчик нетрадиционного исландского зодчества.

На разъярённого скорпиона смахивает.

Чем дальше на северо-запад, тем стремительней уменьшается число праздно шатающихся. Неожиданно мы остаёмся один на один с шикарными портовыми задворками. Множество пирсов для яхт. Буксиры-развалюхи, мечтающие стойко доржаветь в холодных исландских водах и не попасть на знаменитые распилочные верфи и "кладбища кораблей" в Бангладеш. Парусные "дредноуты" из дерева также встречаются, но держатся в надводном положении реально из последних сил. Путешествие в славное морское прошлое в полный рост... Лавочки-лопаты из лопастей гребных винтов кораблей - реально больших кораблей - находка неожиданная. По четыре-пять желающих отдохнуть влёгкую поместятся.

Кодовый "Замочек Любви" - это грамотно. И дальновидно!

В долгожданный "рыбный кабачок" не заходим - необходимо догулять "акваторию" до её логического конца: бесконечных складов-рефрижераторов и нефтеналивного терминала. За "холодильными" складами от нас стыдливо укрывается заметная издали <сиська - с негодованием зачёркнуто, ибо "MS Word" подозревает "бранное слово">. Ну хорошо. Хорошо. "Зуфха", "Суфха" - чёрт его разберёт, как слово Þúfa правильно читается по-исландски. Всё равно оно по внешнему виду и округлой тональности произношения на то самое похоже... Характерно-сферический холм с возбуждённой "пипочкой" деревянного сарайчика на вершине. Что ещё более вызывающее - спиральная пешеходная дорожка на купол Зуфхи, волей-неволей рождающая ассоциации с чашечкой культового "золотого бикини" Принцессы Леи.

Длинные пробки одинокой "Харпы".

Немного портит впечатление, что реликт из штакетника - традиционный сарайчик для сушки исландской трески - пахнет соответственно. Развешанной на верёвках сушёной треской он и заполнен. Творец раритета - скульптор Олоф Нордал (Ólöf Nordal) заявил Зуфху "местом для внутреннего спокойствия и медитаций в черте города". Но какое уж тут спокойствие и медитация, когда знаешь, где стоишь, воображая прекрасную Принцессу Лею в том самом бикини?!! В общем, Хан Соло и Харрисон Форд наперегонки ревнуют и подобные мысли ни разу не одобряют. Выстеленная гранитными плитами тропинка на вершину настолько тесна, что разминуться на ней - если Вы, конечно, не джав с планеты Татуин, а благородный муж ростом 184 с фото-сумкой на брюхе - вызывает определённые проблемы. Тем более что крутой травянистый склон ничем не укреплён, некоторые из плит опасно качаются, а то и вовсе норовят сползти вниз по размокшей земле.

...Не набор ли это одноразовых вилок для тролля?

Лучше подождать, пока сверху, нанюхавшись вяленой трески и навтыкавшись на широкую панораму порта, спустится в колонну по одному предыдущая команда. Затем можно подписываться на визуально - короткую, но коварно "умноженную" на 2π восходящую спираль. Остаётся открытым вопрос, какая же именно кривая использовалась при проектировании "шедевра городского искусства" - создатель мог "натянуть на глобус" <сову - зачёркнуто> класическую спираль Архимеда, логарифмическую, или ту же гиперболическую... Будь Серёга не физиком, а математиком, мог бы мигом все мои геометрические сомнения развеять, ан не судьба... Формально, вид сверху не дарит ничего неожиданного: от "Зуфхи" до концертного зала "Харпа" примерно полкилометра, плюс-минус десять метров по высоте немного что меняют. Один раз прогуляться, безусловно, стоит: во всяком случае, всем истинным любителям "северных портов с характером" рекомендую.

На связи - Исламабад.

Большим разочарованием, чем мы испытали, посетив якобы "чрезвычайно атмосферный" Хамборгарабютлан (Hamborgarabúllan) - один из флагманов "всея гамбургерных" старушки-Европы, был разве что не состоявшийся из-за причуд погоды визит на водопад Гутльфосс. Отведать "раритетного" мяса китов, строго-заповедных паффинов (тУпиков) или тухлый хаукартль тут, согласно меню, не предлагают. Шлёпать же пешком практически через весь Рейкьявик, чтобы в итоге пожевать разогретую в микроволновке пиццу или самые тривиальнейшие гамбургеры с тунцом, показалось оскорбительным для коллектива. Посидели, отдохнули, понаблюдали, как посетители потребительской кулинарией - словно в самом захудалом "Мак Дональдсе" - балуются, разливным пивом по 6.5 Евро с зелёной тоской в глазах запивая, и решили пойти иным, более достойным путём.

Я, как гражданин с фотоаппаратом наперевес, как-бы знаю, зачем сюда пришлёпал (кроме сись... Þúfa, естественно). Во-первых, из-за неожиданной "инсталляции" матки со всеми придлагающимися детородными органами, выполненными из... рыболовных сетей, приколоченных к стене здания ржавыми гвоздями. Что-то там про "cancer awareness" на латунной табличке изложено - не дочитал, если честно. Во-вторых, практически напротив "...аваренесса", на торце соседней многоэтажки, мастерски нарисована женщина на фоне высохшего леса. Это, конечно, не "Христос Святого Иоанна Креста" кисти великого Дали, но нечто, на глубоком эмоциональном уровне именно с этим полотном ассоциирующееся. Очень стильный, запоминающийся образ. Зацепил по-настоящему.

Военный кораблик спрятался и не отсвечивает.

Вообще в этом районе немало масштабных, тщательно проработанных граффити и иных заметных объектов (до, собственно, нефтеналивных цистерн мы, в результате, так и не дошли). ...Кому ещё можно препоручить выбор достойной локации для "общеобразовательного" ужина, если не дипломированному специалисту в вопросах организации встреч на высшем уровне, торжеств, выставок и всего прочего "PR", а кроме того, обладателю глубоких практических знаний по европейским сортам пшеничного пива?.. Ну, конечно же, Ирине Анатольевне! Две-три минуты терзания "Google Maps", сосредоточенного морщенья лба, надутых в раздумьях губ - и пожалуйста!

Господа стремительно вышагивают в направлении аутентичного "Íslenski Barinn" - Исландского Бара - где, согласно онлайн-меню (и восторженным рекомендациям посетителей), можно найти всё, что только молдавская, канадская, российская и даже бельгийская душенька пожелает. И бренневин в том числе. Формально "Исленски Баринн" - что-то в этом "Исленски" есть чешское, ну прямо "Staropramen" какой-то - расположен совсем недалеко: всего-то порт в обратном направлении пройти. Но нам желательно сначала помучаться. Поэтому в ступенчатую линию тротуаров городских кварталов добавляется увесистая трапеция, повёрнутая узкой и плоской вершиной на юг.

Мирное сосуществование.

На апперитив нам приглянулась милая улочка Айегисгата (Ægisgata) - из-за изобилия граффити и незначительного количества туристов. Ирина подозревает вслух, что окончание gata - слегка молдованизированный (хотя исландцы считают, что национальный) вариант германского аналога gasse - переулок. Нас, в общем-то, и переулки более чем устраивают. Главное - чтобы к задуманной kirkja, в конце концов, доставили. Я же подозреваю - про себя - что в процесе написания "Песни Льда и Пламени" Джордж Мартин щедро запустил персты в закрома исландского фольклора. Отсюда у Таргариенов все эти Ægon-ы, Ærys-ы и Bælor-ы...

Оковы старой пристани.

Да и вообще всю "постапокалиптическую" Валирию он, как есть, списал с Исландии. Кроме того, знаю наверняка, что выбрал Айегисгату ещё по дороге в порт, именно из-за граффити в виде инопланетного пейзажа, над которым возвышается огромный сжатый кулак. Можно сравнить этот жест со стилизованным ядерным взрывом. Но любители хорошей фантастики в первую очередь вспомнят "Кулак Бога" - была у Ларри Найвена в "Мир-Кольцо" заявлена полая гора, выступающая верхушкой за пределы атмосферы...

Настящему виртуозу смычок не нужен.

Главным тормозом в неспешных теловижениях к Ландакотскиркья (Landakotskirkja), так же известной как Собор Христа (Kristkirkja), по совместительству - кафедральному собору католической епархии Рейкьявика - оказались исландские котики. В Рейкьявике замечательные котики. Объектива не отвести, какие замечательные. Прикольнее исландских котиков на острове только исландские лошадки. Лошадок в Рейкьявик из соображений гуманизма не допускают, поэтому именно котики нежатся на острие пирамиды "альфа-животных" всех владельцев телефонов и фотоаппаратов. Но оставим котиков вылизываться, где лежат, и обратим взоры на Ландакотскиркью.

Пока выговоришь по рации название кораблика, тебя трижды успеют торпедировать.

Лично мне kirkja без хоть какого-нибудь - необязательно острого - шпиля показалась... по-иудейски обрезанной. Если не сказать "профессионально подготовленной к подаче заявки на пост кизляр-аги в любой из стамбульских гаремов XVII-XVIII веков". В принципе, "претенденту" там могли бы и отказать: на должность кизляр-аги султаны обычно брали эфиопов или чернокожих. Ландакотскиркья же волею неустойчивой погоды (или нерадивостью клининговых компаний, занимающихся приведением в порядок фасадов исторических зданий), застряла на полпути между белым и чёрным. Ай-яй-яй, как же Ландакотскиркья (учимся, учимся, повторяем ...) не хватает медного шпиля, покрытого изумрудно-серой патиной Времени, ну хотя бы как у Олевисте (Oleviste Kirik) - величественного Собора Святого Олафа в Таллинне...

На блёсткую чешую Морского Змея похоже.

Чтобы хоть как-то почистить карму, подпорченную не-посещением попутных, случайно замеченных и намеренно незамеченных kirkja во время хаджа вокруг всея Исландии, заваливаемся внутрь. Всё по-католически строго. Я бы даже сказал, аскетично. Но исключительную воздушность архитектуры никто не отменял. Замираешь - и оттягиваешься во все глаза. Окна, устремленные к потолку остроотточенными лезвиями копий. Успокаивающе-бежевые тона штукатурки. Восхитительная плитка на полу (молдаванину, если красивой плитки хоть где-нибудь не положено, вообще в kirkja не жизнь). В противовес всему, "амвон" - или как то возвышение, откуда, собственно, служба проводится, у католиков называется - даже не на твёрдую троечку. По пятибалльной системе и вычурно-православным мировоззрениям, хи-хи.

- Ты <суслика - зачёркнуто> треску видишь? - Нет. - А она - есть!

Что меня действительно глубоко цепляет - скульптура крестящейся лысой женщины, что расположена слева от входа в Храм. Лицо и верх груди, будто разрезанные тонким крестом, сверкающим изнутри изумрудной зеленью - нереально стильно. Не оторваться, прям, так "доставляет"... И особнячок по правую руку от Ландакотскиркьи прехорошенький. Так бы взял - и отнял. Шутка. Я ж Вам не Король из "Обыкновенного Чуда". Никогда в жизни бы не подумал, что это - самая старая приватная школа в Рейкьявике, Ландакотсколи (Landakotsskóli). Была определённая уверенность, что это, собственно, особнячок, в котором "пастырь Господен" проживает, а эвон как оно обернулось... Тоже сфотографировал - на всякий случай.

Локомотив на заслуженном отдыхе.

Кстати, "золотой осени" в самом Рейкьявике намного больше, чем во всей остальной Исландии: скумпия по газонам фиолетово-розовым огнём пылает, тщедушные деревца изо всех сил золотятся - бальзам на сердце. Далее следуем по улочке, название которой заставляет меня содрогнуться всем позвоночником, а затем и желудком. Túngata???!!! - Переулок Тунца?!!.. Исландцы, Вы это серьёзно???!!! Как вспомню три недели в Чили и Аргентине, прожитые на одном лишь консервированном тунце, хочется кого-нибудь убить. Желательно - тупым тяжёлым предметом. Можно бейсбольной битой. Можно с вбитыми в неё ржавыми гвоздями. Если что, такая милашка по-молдавски "буздуган" называется.

Боюсь даже вслух интерпретировать... :-)

Ещё и потому именно о Чили с Аргентиной вспомнилось, что стремимся мы к Lago Tjörnin, а где "лаго" - оттуда и до испаноговорящей Южной Патагонии рукой подать. Ещё больше мне по душе, что Tjörnin по-исландски читается никак не меньше, чем "Чёртнин". Прогулка от кафедрального собора ну практически "к чёрту" для молдаванина-агностика даже приятнее, чем шикарная плитка в главном храме католической епархии. Непостедственно в озере Чёртнин находится... А вот и не угадали. Не островок с лебедями и утками - он в озере Чёртнин само собой есть - но Ráðhús Reykjavíkur  - Городская Ратуша. С какой именно целью угол одной из центральных городских построек понадобилось погрузить в озеро, переспросить не у кого.

Эндемик далёкой Камчатки.

Десять из пятнадцати колонн дворового фасада вместе с лебедями в озере плещутся, да и пешеходная дорожка, по цоколю вдоль здания протянувшаяся, туда же... Неожиданно. Загадочно. И обходить неприлично долго. Ладно бы, чисто для архитектурного разнообразия, с одной стороны Ратушу "притопили". Противоположный угол главного корпуса не просто в бассейн поменьше угодил, но к нему ещё и освещённую подводную галерею с лестницей по дну протянули! Доктор Сальватор с Ихтиандром воодушевлённо аплодируют. На меня, шарящегося с фотоаппаратом вдоль цоколя Ратуши в поисках "переправы", сотрудники организации посматривают из окон с недоверием. Спасибо, полицию не вызвали...

Виртуальная очередь в "Музей Пенисов"?

Как выяснилось, мы не просто так, наобум выгребали к озеру "Чёрт-с-ним", простите, Чёртнин, но ведомые <светлой стороной Силы - зачёркнуто> железной волей Серёги. Только он обладал тайным знанием, что на небольшой площади/набережной у заднего фасада Ратуши расположен известнейший "артефакт" столицы - Óþekkti Embættismaðurinn (Оусехти Эмбехтишьмахзурин, "Памятник Неизвестному Бюрократу"). Пусть некоторые жители считают "Официального лица" - это прямой перевод второго слова - чересчур провокационным, очень-очень адекватный, на мой взгляд, памятник. Как нельзя более актуальный для Молдовы образца июля 2020-го года, когда я дописываю эти строки. Очень многие "официальные лица" - и не только в Исландии - могут всерьёз обидеться, если окружающие и приезжие вот так, прямо в "официальное лицо", станут их величать "бюрократами"...

Догадайтесь, какая из машин для "настоящей" Исландии.

Прямо у "кубического оплота бюрократии с портфелем" родилась шальная идея обогнуть треть озера Чёртнин слева, чтобы осмотреть вблизи "Свободную Церковь Рейкьявика" (Fríkirkjan í Reykjavík) - где плотно окопались лютеранцы. Но возмущённо бурчащие животы попутчиков заставили внести изменения в концепцию и ограничиться фотографированием "очага религиозной оппозиции" с почтительного расстояния. - Даже начал переживать, какими глазами некоторые персоналии посматривают на рассекающих по озеру и неосторожно прогуливающихся по асфальту голубей, уток, лебедей и, конечно же, "гусиков".

Рыбка, которая очень любит покушать.

Нам, конечно, далеко до охотничьих талантов Михаила Самуэлевича Паниковского и его же навыков по ускользанию от разъярённой общественности, плюс "Антилопа Гну" запаркована чересчур далеко, своевременной помощи ждать неоткуда. Вновь вручаем судьбы желудков в умелые руки Ирины Анатольевны, чтобы через шесть непримечательных кварталов - включая уютный парк на задворках бывшего здания Парламента - Алсингисгарзуринн (Alþingisgarðurinn) - оказаться у гостеприимно распахнутых деревянных дверей "Íslenski Barinn". Украшеного, чисто между прочим, Национальным флагом страны.

Типично-исландская погода: мрачняк.

На самом деле, всё прошло не настолько гладко. Кварталы - да, ничего особенного. Но когда улицы из края в край заполонены демонстрантами-тинэйджерами в сопровождении внушительного эскорта полиции на мотоциклах - за такое и "участие в беспорядках" пришить можно... Осталось определить, против чего, собственно, весь этот кипеш с разноцветными плакатами и незнакомымми буквами затевался: они ж что тот "Манускрипт Войнича", все до единой буквы узнал, но слово целиком прочесть не смог. Из знакомых терминов я изловчился вычислить только "Pollute Water...", что само по себе тянуло на подвиг и торжественное вручение ордена.

Уголок высокой британской кухни.

Недюжинную массу горлопанов сосредоточили: добрую четверть часа "юные борцы за экологию" из тесноты нужного нам квартала на проспект Лэйкджаргата (Lækjargata) вываливались. Яркие курточки, лица цветочками-листочками раскрашены, в по-северному светлых глазах - "броня крепка и танки наши быстры"... Харизматичней экологической молодёжи в Исландии только полицейские. Они просто невероятные. Во всяком случае, те, которым Власти не страшатся доверить мотоциклы.

В визуальной стохастической скученности есть система.

...Заходишь в благопристойное заведение - и сразу понимаешь, что это - твоё. Список крафтового пива буквально зашкаливает. Все ключевые "белковые" позиции в меню присутствуют. Цены - ну, нормальные исландские цены. Никуда от них не денешься. Незанятый столик, несмотря на достаточно приличную загрузку зала, разделенного на несколько кулуаров, официант для нас вмиг организовал. Господа желают нетленной национальной классики? Их есть у меня:

GRILLUÐ LANGREYÐARSTEIK - жареный на гриле стейк из кита-финвала (fin whale). Cуществует исключительно в степени прожарки "rare". Подаётся под соусом Béarnaise (если Вам станет понятнее по-исландски - Bernessósa), с картофельным пюре, кольцами жареного и свежего лука, а так же рукколой. 3970 isk, 28.5 USD.

FISKUR DAGSINS ÚR LITLU FISKBÚÐINNI - "Рыбка Дня из Маленького Рыбного Магазинчика". Фирменное блюдо для пацифистов, сиречь, категорических противников убиения невинных финвалов. - Жареный во фритюре стейк из лосося с ГРЕЧКОЙ (!!!), жареной цветной капустой в панировке из сухариков, густым горчичным соусом и соусом тартар, 2950 isk, 21.2 USD.

Ну и, конечно (и наконец-то!):

HÁKARL (6 BITAR) &HARÐFISKUR MEÐ SMJÖRI - знаменитый на весь цивилизованный Мир "Хаукарль" о шести кусочках. Ферментированная в деревянных ящиках гренландская акула в комплекте со щедрым филе сушёной трески и экономными кусочками сливочного масла, 1750 isk, 12.6 USD.

Отметьте себе на будущее, что хаукарль совсем-пре-совсем не по-исландски употреблять, если немедленно, то есть мигом не заказать вдогонку:

BRENNIVÍN - достаточно противный на вкус картофельный самогон местного разлива, 1000 isk, 7.2 USD.

Нет-нет, LUNDI Í KRUKKU (мясо тупика, тушёного в горшочке с исландской черникой, маринованным красным луком, скиром и зеленью) не берём! Всему Советскому народу, с далёкого 1967-го года - когда впервые вышла на экраны "Кавказская Пленница" - практически до слёз "Птичку жалко!". Тем более что некоторые из н - ас понаслышке знакомы с сомнительными традициями отдельных "элитных" ресторанов Москвы, показывающих клиенту крокодила или удава, но приносящих на блюдах "импортозамещённые" аналоги с ближайшей птицефермы или мясокомбината...

Ну а чё, нормальное исландское название судна... Мог быть "Пджрзксгл".

Только не надо, не надо сразу переводить стрелки "импортозамещения" на "якобы стейк из финвала". Затяжные командировки в Африку и не только позволили мне попробовать всяко-разного нетривиального мяса. Непрожёвываемых по причине дикого образа жизни антилоп куду из Чаминуки; нежных, как масло, тушёных хвостов крокодилов из Замбези; "running chicken" - никогда не ведавших курятников свободолюбивых курёнышей Гамбии; коз и верблюдов Сомалилэнда ... Выловленная менее часа назад из Атлантики барракуда или те же розовые угри kingclip так же дорогого стоят.

"Харпа" ажурна и полупрозрачна.

...Не говоря уже о чилийских гуанако, румынских диких кабанах и оленях; сахалинских морских огурцах - глотуриях; камчатских крабах; отечественных барсуках и нутриях домашнего копчения из Твардицы, весьма даже отменно "заходящих" под светлое пиво "Grand Gold" из Чимишлии. Поверьте, гриль-финвал в "Íslenski Barinn" был на 99.99% настоящим. Да просто потому, что это было совершенно иное, крайне необычное мясо: бордово-красное, неожиданно нежное и сочное (у тушёнки из нутрий, к слову, тоже непривычно тёмно-красный цвет). К тому же, это однозначно была не рыба (типа тунца, у которого мясо слоистое), но именно мясо млекопитающего. Вкусно и познавательно.

Китобои застенчиво жмутся в сторонке.

Я целенаправленно растёкся мыслиями по кулинарному древу, чтобы не начинать с сомнительного аперитива и не портить аппетит наиболее чувствительным читателям. Но и полностью умолчать о первом знакомстве с хаукарлем было бы неправильно. Как писали некоторые сомнительные русскоязычные источники, "ощущение такое, как будто в рот нагадила целая стая кошек..." (с) не совсем соответствует действительности. Но когда официант с загадочно-заинтересованным выражением лица приносит небольшую баночку с притёртой пробкой, в которой прилеплены ко дну шесть кусочков гренландской акулы, примерно кубический сантиметр каждый - это само по себе внушает опасения. И глубокое уважение.

Пс-с-ст! Дядька, пролетарский велосипед н-нада?

Как там было в древнем анекдоте про постановку "Золотого Ключика" грузинским театром комедии? - И хто там? - Карабас-Барабас, кацо! - Вах, баюс-баюс... (Буратино, почёсывая волосатое брюхо). Вот примерно так же у нас случилось с хаукарлем. Ну да, есть у него некоторое специфическое, отчётливо-аммиачное послевкусие. Но это не "Ужас!", и уж точно не "Ужас-Ужас!" Вполне себе профессионально ферментированная акула. С красивыми перламутровыми разводами на срезе, может, чуток резиновая на зуб, но - некритично. Грозным викингом-берсерком, "готового с армадою врагов вступить в неравный бой..." себя ни на миг не почувствовал, пока "кубический" хаукарль сушёной треской закусывал. Зачёрпываешь заранее размягчённое сливочное масло упругой полоской вяленой стрески - и в рот... Может, следовало заказать вдогон пару свежих красных мухоморов, для более полного погружения в образ?.. Или шепнуть тайком на ушко официанту, чтобы поднёс на посошок рюмашку-другую "оленьего сока"?

Десять <негритят - зачёркнуто> китобоев пошли купаться в море...

Так, или иначе, того, кто без видимых последствий для организма харчил на артиллерийских сборах одесскую жареную селёдку с душком, после которой полказармы дефилировало трусцой (чтобы не расплескать ни с одной из сторон...) в ожидаемом направлении, каким-то там хаукарлем из гренландской акулы не запугаешь. Все из команды, кто нашёл в себе отвагу "тухлую" исландскую акулу опробовать, сошлись на том, что "не так страшен чёрт...", как торжественно пророчили некоторые сомнительные "первоисточники". Чтобы поставить в хаукарле последнюю точку над "i", ещё раз отмечу, насколько трудно неподготовленному чужеземцу познавать загадочный исландский язык.

Цены в этих ресторанах <драконовские - зачёркнуто> исландские.

При написании hákarl и наличии в конце слова одной-единственной буквы "l", вопреки, а может, и согласно каким-то таинственным правилам-исключениям грамматики, слово произносится как "хаук^хартль" [ˈhauːkʰartl̥] - с придыхающим "х" посередине. Вот и живите теперь с этим. А я, тем временем, глотку бренневином на всякий случай прополощу, да. После укупоренного под притёртую пробку аутентичного* хаук^хартля - самое оно. Skål!

* Если начнёте допрос с пристрастием, возможно, соглашусь, что из-за высокого статуса "Íslenski Barinn" нам вместо пахучей гренландской акулы подсунули какую-то позорную обманку. - Негоже посетителей из высшего общества, дальновидно хаукартля не заказывавших, омерзительными запахами из-за соседних столиков отваживать.... (Прим. Автора).

Велосипеды бывают разные...

Теперь закономерно переходим к необходимому и достаточному дополнению хаукартля - аутентичному картофельному самогону "Бреннивин", который, как и очень многие другие слова в Исландии, читается альтернативно - "Пренивин" [ˈPrɛnːɪvin]. После отмены сухого закона (этот феномен в Исландии тоже имел место) популярный в народе "огненный апперитив" выпускался с чёрной этикеткой, на которой был изображён белый череп. Отсюда и прикипевшее название - "Чёрная Смерть" (Сварти Даузи, "Svarti Dauði"). Название названием, но на вкус картофельный самогон - он и в Исландии самый обычный самогон. В сравнении с "бурячихой" молдавского восточного соседа, "Сварти Даузи" даже до статуса "зелёного змия" как-то неуверенно дотягивает. В общем, если приобретать бренневин в проверенном "Бонусе", очищенный фракционной перегонкой в лучших европейских традициях, можно не беспокоиться об утреннем похмелье. Прямо пил бы и пил.

* Не путать с супом из свекольной ботвы - "бурячанкой". (Прим. Автора).

Сухой док позволяет заглянуть под <юбку - зачёркнуто> ватерлинию. Интересненько.

Немногим более пятидесяти метров отделяют "Íslenski Barinn" от начала одной из самых старинных улиц Рейкьявика - Школаворзустигур (Skólavörðustígur), асфальт которой с недавних пор перекрасили в по-европейски толерантную ЛГБТ-радугу. Это - царство элитных бутиков, ещё более дорогих кафе, баров и ресторанов. Но главное достоинство народно-пешеходной магистрали Школаворзустигур - она прямой наводкой упирается во второе по высоте и самое боготворимое здание "всея Исландии" - лютеранский собор Хатлькримскиркья (Hallgrimskirkja). Уж не упомню, встречалось уже, чтобы буква "g" внезапно читалась как "к", или это можно полагать открытием.

А вот здесь мансарды достроены. Бывший кишинёвский недоМЭРок был бы счастлив.

Как любой молдаванин, привычный к нечистым на руку (и на карман, и на счёт на Каймановых островах...) чиновникам, я искренне уверен, что при строительстве самого высокого в стране здания - офисного центра "Smáratorg Tower" - в Мэрии кому следует очень щедро "дали на лапу". - Продавить разрешение на строительство двадцатиэтажной коробки из стекла и бетона, чтобы она получилась выше безоговорочно самого культового объекта в Рейкьявике?!! Такое за лучезарную улыбку не делается. Посему, не исключаю, что в возведении <"Смауго-Торга" - зачёркнуто из уважения к Дж. Р.Р. Толкиену> "Смаураторг" не обошлось без шаловливых ручонок наших соотечественников.

Лавочки из гребных винтов - это стильно! Но... попка мёрзнет.

Знамо-ведомо, как это в Кишинёве делается: подаётся невинная заявка на мини-маркет при автомойке, чтобы "не портить архитектуру исторической части города", по факту вырастает элитная десятиэтажка с мансардой. В процессе строительства право на владение два-три раза перепродаётся, на сакраментальный вопрос "А кто-о это зде-елал"? не менее щедро подмазанные судебные крысенята закрывают глаза... Но это всё так, лирика стран третьего мира, вернёмся к добродетелям Школаворзустигур. Архи-правильным решением было заранее хорошенько покушать, а затем уже в "Школу-с-Ворзустигуром" соваться: ресторан на ресторане, пивная на пивной, кофейня на кофейне - сплошные искушения. Отдельную "скрытую угрозу" представляют магазины с сувенирами: кому не захочется рассмотреть поближе полноростовых "варяжских гостей" в боевом прикиде?

Успешно конкурирующие виды транспорта.

Неокрепшие души даже повелись сфотографироваться в образе бравых викингов, из толстого картона искусно вырезанных и соответствующим образом раскрашенных. Я уж не стал намекать, что хорошо бы нашим героям местами поменяться: а то <невеста - зачёркнуто> викингесса (или правильно говорить "викингиня"?) у нас практически с эспаньолкой вышла, а викинг, по случаю культурного выхода в Столицу, гладко выбритым оказался... Бессарабским "викингам" подобные допуски и посадки разрешаются. А вот семейная чета рачительно упитанных афро-африканцев в том же героическом образе - с нарисованными белокурыми косичками - не совсем соответствует историческим хроникам. Негде было им так загореть на скупом северном Солнце...

...Щиты викингов на вратах "Царьграда"?

Запрещающие проезд "шлагбаумы", выполненные из выкрашенных яркими красками велосипедов - это для меня ново и необычно. Кроме того, "Школа-с-Ворзустигуром" радует глаз профессиональными граффити. Они яркими всполохами выплёскиваются на стены домов, расцветают розами вокруг балконов и вдоль широких карнизов - просто загляденье. Отдельным пунктом аэрозольно-визуальной программы идёт обжимающий особняк "осьминог" с длинными толстыми щупальцами, выполненными в тональности всё той же ЛГБТ-шной "радуги". Что-то похожее - многоотростковое, подвижное, мускулисто-извивающееся и противоречиво-разноцветное - на "ПорнХабе" в секции "Анимэ" время от времени встречается...

"Сухопутных" дредноутов в гавани тоже хватает.

...Заметил, что в исландском языке нередко встречаются слова, очень гармонично вписывающиеся в ментальное поле русскоговорящих со знанием английского. Возьмём тот же "Drekinn". Если с негодованием отбросить пришедший в голову "drek" ("бесполезный мусор" по-немецки и "дерьмо" на идише), на первый план выступает "изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс", а во-вторых, начинает призывно веять хмелем и этанолом от слова "inn" - "трактир, паб". Собрав ассоциативные цепочки вместе, можно смело заглядывать на бокальчик-другой доброго "bjór" (по 5-6 евро за бокал), даже не зная, что "Drekinn" на самом-то деле - "питьевой, питейный". Носителям украинского языка в Исландии ещё проще: для них "пиво" - одновременно и "пиво" и вообще "всё, что пьётся". Поэтому, чисто случайно мазнув взглядом по вывеске "Drekinn", смело можно за "пренивином" наведаться. А там уж и хаукартль животворящий подтянется.

К типологии ужасных горных троллей.

...Но помните, когда по "Дрекиннам" на Школаворзустигур будете приключаться, что мрачный двухэтажный особняк из тёмного камня со сводчатыми окнами, что с левой стороны по дороге к Хатльгимскиркья встретится - самая архаичная в стране тюрьма Хенгингархьюсиз (Hegningarhúsið, она же "Дом Казней"). В принципе, не очень-то "Дом Казней" бывший: ещё в 2016-м по самому прямому назначению функционировал... Вы уверены, что на заднем дворе, да в тёмном сыром подземелье, не сохранилось "опорного пункта" для временного содержания ценителей "дрекиннов", временно утерявших способность к прямохождению в затянувшемся противостоянии с "зелёным змием"?.. Я, например, нет. На всякий случай, обойду-ка опасный раритет по противоположной стороне улицы...

...Чтобы уж наверняка ничего не поцарапать.

Долго, со всех ракурсов и на всех доступных фокусных расстояниях, "рассматриваю" мурал - или, если хотите, фреску - на элитном бутике одежды и аксессуаров "Mjuk Iceland". Смею предположить, что это - креатив той же виртуозной руки, что расписывала изнутри "Hostel B47". Некоторые товарищи, которые по пылкости воображения нам вообще не товарищи, пытаются утверждать, что на здании изображён "Викинг". Очень хотелось бы прояснить, где, как и почём они достают то, что курят, нюхают или вводят внутривенно. Викинга-блондина с шикарной русской косой, в шлеме с крылышками, самое место которым на талариях Гермеса Трисмегиста, гарцующего по океану на скакуне аки Христос по Тивериадскому морю, я ещё могу кое-как себе представить.

Отпиваешь до самых бровей "преннивина", закусываешь слегка недобродившим хаукартлем - и можно смело отправляться в путь по водной глади. Но чтобы чистокровный викинг - будь то исландского, будь норвежского происхождения - уродился с лицом как у гигантского пещерного тролля из Мории, да ещё и с самурайским разрезом глаз, оттянутых к самым ушам?!! <Да его бы собственные родители прямо в люльке, во имя чистоты клана удавили - зачёркнуто из соображений гуманизма>. Нам такие викинги даже в "Музее Антропологии и Этнографии" не нужны. Возможно, именно поэтому его и нарисовали в Рейкьявике: чтобы от "Кунсткамеры" подальше.

Вот эта работа меня по-настоящему зацепила.

В общем-то, это всё, что Вам следует знать об улице Школаворзустигур. Так или иначе, пока шоркаешь по асфальту цвета "свободы выбора гендерной идентичности", большую часть внимания мозг уделяет парящей в конце променада Хатльгримскиркья. Существует мнение, что автор строения - Гудйоун Самуэльссон (Guðjón Samúelsson) - при планировании и постройке Храма черпал вдохновение в знаменитых базальтовых колоннах пляжа Рейнисфьяра. По другим, также непроверенным данным - "столбчатым" водопадом Свартифосс. Базальтовый каньон Стузладил (Stuðlagil), который нам, к сожалению, не довелось посетить, лично я тоже бы полностью со счетов сбрасывать не стал.

- Бабушка, свяжи мне Ангела. - Ни слова больше!

Когда закладываешь не просто фундамент, но новую парадигму kirkja, опираясь на творения самых древних и мудрых "зодчих" - Земли-матушки и Космоса-батюшки - ты просто обязан сделать это хорошо. Хатльгримскиркья, в архитектуре которой не заметно ничего лишнего - разве что, зашкаливающее число желающих сфотографировать её с фасада - тому яркий пример. С упорством юного Картье-Брессона гости столицы норовят поймать "классический" ракурс - чтоб всенепременно с памятником скандинавскому мореплавателю, по совместительству - доколумбовому первооткрывателю Америки, Лейфуру "Счастливому" Эрикссону (Leifur Eiriksson).

Провалившийся сквозь время викингский кнорр?

Эк товарищей плющит: в живую очередь выстроились, штативы в руках - что готовое к бою лучевое оружие, всё прибывают и прибывают... То, что мой собственный "триффид" надёжно заперт на два кодовых замка в "Хостеле B47", можно смело считать даром предвидения. Не обошлось и без небольшой, но досадной засады: гарцуя по Рейкьявику, что тараканы на горячей сковороде, мы слишком поздно прочухались, что ежедневные бесплатные органные концерты в Хатльгримскиркья дают в 12:30 пополудни. Сейчас ближе к 11-и, но вечера, а завтра в заданное время некоторым нужно выдвигаться в направлении аэропорта Кефлавик. В общем, 15-метровый механический орган германских мастеров о 5275 звуковых трубах молдаванам в этом году послушать не придётся...

Борт харизматично заржавел.

Единственное, что успокаивает - 25-тонную конструкцию вряд ли до следующего приезда куда-либо перенесут. У меня нет ни малейших сомнений, что в Исландию придётся возвращаться: на машине мы поездили, пора и пешком, под рюкзаком "честь знать"... Но вернёмся к kirkja. Что касается внутреннего обличья - всё та же лютеранская, сиречь аскетическая, строгость. Если абстрагироваться от симметричных рядов скамей для прихожан, можно сказать, "пустынность": из-за позднего часа внутри крутится от силы десяток интересующихся.

<Сиська - с негодованием зачёркнуто>. Ну хорошо, хорошо, "Зуфха",

Подозреваю, что отсутствие икон - да и вообще любых изображений или картин из жизни Святых - искренне одобряется случайно (или намеренно) забредающими в Хатльгримскиркья мусульманами. Это, кстати, делает ещё больший акцент на архитектуру. Очень тёплое, оранжево-натриевое освещение обеспечивает особый уют, скажу даже "домашнесть" обстановки. Совокупность пронзительной, благоговейной тишины и долго не затухающее эхо шагов, переотражающихся меж высоких, подсвеченных слоями сводов, наводит на мысли о стае голубей, заблудившихся в огромном пространстве зала. Всё вышеперечисленное начисто уничтожает желание уходить из Храма Света. Пытаюсь представить, каково здесь во время концерта или службы. Не получается.

Абсолютное счастье "кадавра, неудовлетворённого желудочно" (с) АБС.

Подловить момент, чтобы "оформить" Хатльгримскиркья вместе с памятником "Счастливому" Лейфуру и быть как все, тоже не получается. - Когда включают городскую подсветку и на северное полушарие опускается "синий час", паломничество на площадь лишь увеличивается. Остаётся высматривать альтернативы, и я нахожу нужную в спиральном рисунке - без Архимеда никуда - на овальном газоне, слева от kirkja. Цепочка из 45-и каменных параллелограммов, завершающаяся неким подобием километрового столба, по-настоящему загадочна и нигде в путеводителях не описана. Будем искать. Но потом.

Что по мне, "Харпа" не очень вписывается в старый город.

Пришла пора отправляться "домой". Не только, чтобы поужинать, чем "Бонус" послал, но по-быстрому "подбить бухгалтерию" и узнать, кто кому в результате остался должен. Кроме того, Ирине Анатольевне нужно готовиться "с вещами на выход": в 5 утра у неё вылет в Брюссель. Пока скрипели в три мозга над цифрами, отзвонились киевляне. Готовы устроить "встречу на высшем уровне" в ближайшей к Хатльгримскиркья кафешке-барушке. На этот раз я своего упускать не намерен, поэтому штатив подмышкой, камера с широкоугольником на плече. От "B47" до "Рейкьявикской Святыни" менее 300 метров (если по прямой - ещё меньше). Можно хоть четырежды за вечер туда-обратно <трезвым - зачёркнуто> резвым кабанчиком метнуться. Наконец заиграл красками и тенями стрельчатый витраж над входом.

Место крушения Карлсона? Был сбит ПВО?

Неоднородная по цвету подсветка колонн фасада - оранжевая, жёлтая, зеленоватая, голубая - делает Хатльгримскиркья похожей на эмиссионный спектр (если довериться юношеским воспоминаниям из курса физики). Хорошо бы выяснить, что это посередине шкалы за "абсолютный максимум"... Следовало с собой Серёгу на фотосессию зацепить. - Он бы живо всё по энергетическим уровням разложил и выяснил, что за "исландский электрон" в нужную (или ненужную) сторону возбудился, позволив себе без команды фотоны в бесконечный азурит астрономических сумерек испускать ...

Íslenski Котэ. Бдит.

Чтобы взять от Рейкьявика всё, договорились, что через полчаса ко мне подтянутся желающие оценить городскую иллюминацию. Пока вижу только двоих, с ними и отправляемся в "Café Loki", предлагающее широкий спектр "Icelandic Traditional Food". Заведение расположилось в двухэтажном особняке с мансардой, на полукруглой площади перед Хатльгримскиркья. Интересненько. Переулок, что у кафе к площади пристыковывается, называется Локастигур (Locastigur). "Каг-бэ намекая" на вероломного и плутоватого сына ётуна (великана) Фарбаути, по совместительству - побратима всё того же Одина. Зная сомнительную репутацию Локи, не стоило, пожалуй, выбирать для "финальных расчётов" именно это Café.

Летать верхом на бабочке?.. Это мет. Или кокс.

Делать нечего, заходим. "Сюрпрайз, Сюрпрайз!" Но не скажу, чтобы совсем уж неожиданность. "Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке...", ну и так далее, по Высоцкому. Сам не заглянул, но уверенность, что на стенах туалета отыщутся не только "русские", но и "молдавские" надписи, останется навсегда. Где ещё встретишь компатриота, если не за барной стойкой в историческом центре Рейкьявика?.. Разве что за барной стойкой горного приюта, затерянного в Итальянских Доломитах... К чести "итальянского" молдаванина станет нелишним упомянуть, что приятное общение в баре закончилось ночёвкой пяти "утомлённых путников" в сауне приюта - единственном на тот день помещении, где были свободные места без предварительной записи.

Кафе, в котором нечего есть.

К бесчестью "исландского" молдаванина не могу не отметить, что одинокий "шот" прозрачного, как слеза Фрейи, "пренневина", бармен принёс налитым на два пальца (!) не до краёв рюмки. И это не "за счёт заведения...", заметьте, а за вполне осязяемые исландские "шекели". Может, самоотверженно отхлебнул, дабы удостовериться, что питьё не отравлено? Или пытается наскрести на недоливе заслуженные "тридцать серебренников"? Контрольно прогулявшись вниз по Школаворзустигур - когда двигаешься в противоположном направлении, то и дело находишь новые "штрихи к портрету" на стенах города - оказались у полифонической "Харпа". Скромна вечерняя подсветка, скромна... Могла быть и ярче. В очередной раз расквасившееся небо и свежий ветер с моря отгоняют нас от Набережной, заставляя вернуться в "B47" максимально коротким зигзагом.

Дрофа? Токует?

Придерживаемся параллельных Набережной плохо освещённых переулков (ещё пару образчиков творчества "аэрозольных" художников в копилку) - здесь намного меньше дует. Заодно ловим ощущение полного погружения в уставший от дневной суеты, нервно подёргивающий шторами и жалюзи Рейкьявик. Железными и деревянными дверями он тоже хлопает, но не слишком часто и громко. Великая вещь GPS с хорошей картой в телефоне. Без опасений заблудиться, героически шаришься там, куда в здравом уме и трезвой памяти - пренневин в "Íslenski Barinn" не в счёт - носа бы совать не стал.

Кулак Бога (по мотивам "Мир-Кольцо" Л. Найвена).

Чувствуя себя состоявшимися баронами - на то улица и Barónsstígur, чтобы все прохожие и жильцы себя баронами чувствовали - возвращаемся к знакомому зданию с башенкой. ...Скорее всего - баронами цыганскими, по причине двухдневной немытости: вчера вечером тупо не хватило сил искать в хостеле душевую, а утром тем более не до того стало. Наспех глотая скир, запиваем чаем, для сугреву сдобренным остатками рома. С трудом соображая, который сейчас час, заползаем на третий этаж, чтобы без разговоров провалиться в глубокий вакуум сна. Из приоткрытого окна безбожно дует в поясницу, но субъективное расстояние до него - сотни световых лет.