Myvatn - Godafoss - Akureyri - Drangeyjarferðir - Borgarvirki

...Думаете, с чего бы двухлитровому "Джетбойлу" вчера пытаться захлебнуться собственным кипятком? - Повар раз пять убегал из кухни, чтобы запечатлеть то, что оптимист согласился бы назвать вялым закатом. Ничего значимого Солнце и на это раз не родило. Не балует Исландия вечерними красками, хоть удавись. Зато лишний раз подышал свежим воздухом и прогулялся. Следует завязать узелок на память, что немного севернее (читайте, через Главную дорогу...) от геотермального пятна Наумаскарз высятся пологие, окрашенные в тёплые тона холмы. Там коптит небо ещё одна теплоэлектроцентраль, а рядом - бирюзовое озеро самого притягательного вида. Формально - это "отходы геотермального энергопроизводства". Но если верить фотографиям, температура "отходов" крайне положительная даже в зимний период.

Периметр лавовых полей Крафла выглядит примерно одинаково: "геотермальный техноген".

Иначе с чего бы весь отстойник был утыкан круглогодичными фотографиями купающихся в нём хитрецов?.. "Google Earth" правдив, безжалостен и всегда готов "спалить хату", тем более - чужую. Похоже, некоторые прощёлкали клювом свой шанс "принять ванну и выпить чашечку кофэ" (с) без ощутимого удара по бюджету... Западнее холмов читается привлекательный каньон того же замечательно-бежевого цвета, даже чуть уходящего в розовый. На глаз скалистые стены высотой метров по 40-50, а визуально и по фактуре очень напоминают толтры на севере Молдовы. Вероятно, вулканическая трещина: неоткуда в Исландии ископаемым рифам юрского периода появиться. Будь у меня лишние полдня, обязательно провёл бы их именно там: когда локация заиграла в душе и зовёт-манит, отказывать себе в маленьких удовольствиях ни в коем случае нельзя.

Лакколиты вокруг по-настоящему зачётные.

Завершается каньон небольшой, но очень характерной по цвету и фактуре "геотермальностью" - почти как тот холм, на который вчера забирались киевляне. Если повезёт - это всё неохраняемое, можно красивых крупных планов нащёлкать... Ещё мне очень нравятся геодезические купола-многогранники, что устанавливают местные энергетики над небольшими выходами подземной пароводяной смеси - они придают местности ярко выраженную футуристичность и, я бы даже сказал, некоторую инопланетность. Кстати, плюмажи отходящего пара настолько велики и стабильны, что прекрасно читаются из космоса. Прямо через дорогу от наших палаток (если смотреть в сторону материка, на север) расположен красивый трёхэтажный гест-хаус Рейкьяхильд (Reykjahild).

Польстившись на статус гест-хауса, полез поинтересоваться на "booking.com". М-да. Исландские гест-хаусы - это вам не непальские, где за 5-7 долларов США тебе и стол, и дом. Осенние цены - а это, поверьте, уже далеко не пик сезона - стартуют от 222$ за номер на двоих. Ситуация на одного ещё более печальна - от 209$. Зато можно смело считать, что каждый второй человек в двухместных "нумерах" живёт по вполне гуманным непальским расценкам... Вокруг нашего кемпинга растут невысокие, но вполне себе приличные берёзки. Они даже не страдают рахитом/ревматизмом, как менее удачливые единоплеменницы где-нибудь на Ай-Петринской или Ялтинской яйле.

Панорама к западу от геотермальной станции Бьярнафлаг (Bjarnarflag).

Неожиданная мысль - именно из-за этих берёзок в Исландии так много русских! Виндбелькярфьятль ( Vindbelgjarfjall, приметная гора за озером Миватн) с утра мрачен, кутается в тюремно-серую фуфайку из туч, подбитых свалявшимся желтоватым ватином. Настроение у народа примерно такое же безрадостное: ночью было реально холодно, очень много конденсата, да и со стороны земли влага, скажем прямо, преуспела просочиться в беззаботно оставленные под пологом предметы одежды. Вот, до чего доводит чрезмерное расслабление в бассейнах, подогретых вероломной мантией Планеты. Наталья-с-Фуджи, несмотря на спальник, так замёрзла в машине, что появляется на кухне с губами примерно такого же фиолетово-синего оттенка, как тучи над Виндбелькярфьятлем. По-моему, её надо отпаивать не сладким чаем, но подогретой до температуры крови текилой...

Безмятежное детство Морячка Попая.

Завтрак скромный, потому, что никому не хочется долго возиться: бутерброды с сыром и колбасой на ватном хлебе плюс скир с джемом. Если правильно выбирать, скир сам по себе ни кислый, ни сладкий, замешаешь с джемом - будет десертом, облагородишь "Tabasco" - превратится не менее прикольный аперитив. Я лично предпочитаю второе. И побольше, побольше! Как только начинаем собирать палатки, заряжает дождь. Он матереет пропорционально количеству снятых с палатки и одетых на себя водостойких слоёв, заставляет передвигаться всё быстрее и быстрее... Раньше мы ходили к машине, подчиняясь воле микрорельефа: красивым зигзагом. Из-за стрёмных метеоусловий пытаюсь гарцевать к багажнику по кратчайшему.

При дармовой энергии электричество в Исландии платное. Это Вам не Чили. И не Сванети.

Десяток шагов - погружаюсь выше щиколотки в замаскированное травой болото: лужок залит до краёв грязной водой. Хорошо, ботинки высокие, и ноги остаются сухими. Неужели, не из врождённой тяги к островному уединению, а именно из-за этого всё вокруг заставлено табличками "Палаток не ставить"?!! Во всяком случае, стало понятнее, почему "Комариное Озеро": для воспроизводства "хоботных кровососущих" Миватну ни традиционных массивов камыша, ни зарослей осоки не требуется... При малейшем дожде исподтишка выкрадывается из берегов - и необходимая экосистема практически готова. Недо-вулкана Виндбелгхафьялл за озером не читается: волны цвета хаки растворяются в стене дождя. Из-за этого горизонт как будто заворачивается вверх, прямо как на планете Саракш...

Озеро Миватн вечером лютует холодом. Утром - тоже.

Вчерашние полунамёки, улещивания и даже семейные заговоры, что хорошо было бы с утра объехать озеро Миватн с юга, чтобы бегло осмотреть Скютустазагигар (Skútustaðagígar) - полуостров с псевдо-кратерами, где запрещено ночевать и устанавливать палатки - пропали втуне. А ведь место настолько магическое, что, как утверждают исландцы, вряд ли у Вас получится произнести правильно его название с первого раза. На самом деле, эти кратеры в действительности никакие не кратеры. Просто во время извержений лава затекала в окружающие озеро Миватн комариные болотца, их быстро испаряла, а уже водяной пар "взрывался" под ней, формируя характерные кратеро-подобные структуры. Можно сказать, "Блинная теория создания Луны" от известного коротышского учёного Знайки в действии... Заехать в ЗАгигар, пусть он даже весь из себя Скютуста, желающих не нашлось.

Типично-русский пейзаж, ага? Может референдум? (Сарказм!)

Лихим 50-километровым росчерком молнии пронеслись мимо славящегося изобилием рыбы озера Маусватн (Másvatn) и деревушки Лаугар (Laugar), чтобы в самый отвратительный пик непогоды прибыть на пустующий паркинг у водопада Богов - Гозафосс (Goðafoss). Харе великому Кришне, хоть здесь с богами у исландцев всё просто: где "God" там и "Goð". Погода "шепчет" убедительно: тысячами стремительных, плотных, как казачьи нагайки, ледяных струй полосует наошмашь крышу салона "Кодиака". В молдавской команде впервые возникают разброд и шатания. Отчасти в этом вина хорошо настроенного климат-контроля: тепло, сухо, <нас и здесь неплохо кормят - зачёркнуто, хотя именно так оно и есть>. Обсуждаем перспективы, разговаривая между машинами по мобильникам. А в это время, в далёкой Риге, на знаменитом Центральном рынке "Centrāltirgus", неизвестный таможенник, алчно улыбаясь, фарцует запрещёнными к перевозке литиевыми аккумуляторами от двухдиапаозонных радиостанций "Baofeng"...

"Рейкьяхлиз" - жильё для олигархов.

В результате к Гозафоссу выдвигается "международная делегация": от Молдовы, России и Канады по одному человеку. Украина осмотрительно воздерживается. Сомневаясь в эффективности алиэкспрессовского противодождевого чехла на фотоаппарат, набрасываю пончо из французского "Декатлона" (тоже, если формально, Китай) поверх мембранной куртки из Gore-Tex Pro от "Outdoor Research" (исходно - американской, но тоже давно выкупленной Китаем). В такой вот "triple-Поднебесной" универсальной защите отправляюсь знакомиться с исландскими Богами вод. К Гозафоссу, или Годафоссу - как его обзывают невосприимчивые к тонким языковым нюансам янки и россияне - существует полторы "дороги". Одна - грунтовая тропа, начинающаяся сразу у моста через реку с выносящим мозг правилами произношения названием Скьялвантафлёут (Skjálfandafljót).

..."Олигархи", впрочем, предпочитают продукцию "Hilleberg". В эконом-варианте - "MSR".

Для неуверенно владеющих языком существует вариант названия с более привычной "Фантой" посередине: "Скьял-фанта-флёут". Но это скорее исключение, чем правило. Примерно четверть длины тропки можно заменить асфальтированной дорогой, что мы с радостью делаем: лучше быть обрызганными с ног до головы пролетающими мимо машинами, чем ковыряться вниз-вверх по иногда - каменистым, но в основном - отчаянно липким и глинистым "говнищам". Где тропа ветвится на верхнюю и нижнюю, выбираем верхнюю: водопады следует посещать по "нарастающей", а вид снизу (как и в некоторых других случаях) - лучше. На прекрасно оборудованной смотровой площадке вообще никого. Прилетающий с запада - из-за водопада - "в-морду-винд" настолько могуч, что с трудом получается устоять на ногах. По индивидуальным ощущениям и пронизывающему до самых костей холоду - километров 45-50 в час. Серёжку, самоотверженно пытающегося запечатлеть нас с Лёшиком, самым гордым образом позирующих на "культовом бэкграунде", мотает взад-вперёд, как состоявшегося алкоголика после принятия в одно лицо гранёного стакана "беленькой".

Из-за непроизвольных телодвижений фотографа "Panasonic GX85" никак не может сообразить, куда именно его заставляют наводить резкость. У фотографируемых ситуация не лучше: дышать в положении "на ветер" получается с трудом: начинаешь чувствовать себя воздушным шариком, накачиваемым гелием из заправленного до отказа баллона без редуктора. Объектив не спасает ничего: ни непрерывная протирка ультрамодными медицинскими салфетками, ни укутывание камеры в якобы "всепогодный" китайский чехол, ни остатки "Визина", размазанные по передней линзе в качестве противотуманной меры ещё в зимней Румынии. Пончо хлопает, аки крылья кондора, пытающегося приподнять и сбросить в пропасть упитанного 150-килограммового архара. Какой там штатив, какие светофильтры!

Все, кто только может, прячутся от большой воды по-за кустиками.

Чтобы сделать один-единственный приличный кадр, ныряю с головой под пончо, в бессчётный раз протираю всё и вся, на миг вынимаю голову "из-под крыла" и, не поднося камеры к глазам, от пуза делаю серию из 7-8 кадров. "Закукливаюсь" с головой в пончо для очередного цикла протирки гигроскопичными салфетками. И так 3-4 раза подряд, для каждого выбранного ракурса, в надежде на сверхширокий угол, последующее жёсткое кадрирование и навыки клонирования закапанных мест в "Фотошопе". Чисто статистически, обильные "дары" Гозафосса не должны попадать на одни и те же места будущей картинки. Тем не менее, попадают! Лёшик тем временем, будто рекламируя всепогодность новенького "Samsung S9 Plus", склеивает гигантские - на верных 180 градусов - горизонтальные панорамы.

Тёплый рассвет? Нет, не слышали!

Ещё бы, диаметр объектива Лёшиного "Самсунга" примерно совместим с размером капель - 5-7мм, поди-ка, попади в него. ...В отличие от моего 11-сантиметрового "всевидящего ока", считающего священным долгом консолидировать всю пролетающую мимо влагу в одном единственном неположенном месте. Повторных попыток спуститься со смотровой площадки, чтобы подобраться ближе к линии падения воды, не делаем: небезопасно это. Уже попробовали: когда на обуви многослойные грязевые "калоши", а все выступы и плиты отполированы тысячами ног почти до зеркального блеска... Чтобы понять, что соскользнуть в водопад совершенно не хочется, понадобилось менее 20-и метров.

Деревьев, чтобы справить подобный столо-стульчик, в Исландии днём с огнём не сыскать.

Что это я всё о себе, да о себе, давайте пару предложений о водопаде. Формально, ничего выдающегося Гозафосс собой не представляет: 12 метров высотой и в совокупности 30 метров шириной, ни разу не Ниагара и, тем более, не "Виктория". Наспех штопанная белыми нитками легенда о сбрасывании вот прямо здесь языческих перунов при обращении островитян в христианство также вызывает некоторые сомнения. Новообращённому царьку-вождю-христианину-низвергателю-Богов даже не пришлось бы понуждать паству к троекратному прочтению "Отче Наш". Достаточно было пообещать предать анафеме за неправильное произношение фамилии клирика - и паства с радостью согласилась бы собственными руками обрезаться в иудеев.

Наши оранжевые "черепашки" тоже уползли в кустики.

Или, как вариант, наспех обрив макушки, завернуться в шафранные буддитсткие рясы. Последнее выглядит более логичным и закономерным. Ведь в фамилии христианского прото-Вождя букв на целых две больше, чем в ключевой для буддизма мантре "Ом-Мани-Падме-Хом" - Ljósvetningagoði, но читается "Йосветнинагози" и, таким образом, полностью классическую тибетскую мантру подменяет. Звали достойнейшего православного гражданина Соржи (Thorgeir). Как Вы, несомненно, заметите, произношение имени связано с обрезанием на конце, так что вероятность коллективного исхода исландцев в иудеи (или Ислам...), я полностью со счетов сгоряча сбрасывать бы не стал. Шутка.

Гозифосс (Goðifoss) погодой не балует. Скорее наоборот: отпугивает.

Вот чего у водопада Гозифосс (пока не забыл - goði по-исландски означает одновременно и "священник" и "вождь племени", так что именно с "богами" корреляция двойственная...) не отнять - красивой подковообразной формы. "Подкова", будто специально для наиболее придирчивых и свято блюдущих правило третей фотографов, разделена скалистым выступом в отношении 2:3, что прекрасно. Ветер продолжает неистовствовать и набирать обороты. Во всяком случае, ему не составляет труда изодрать "на свастику" цыплячье-жёлтый полиэтиленовый дождевик Лёшика. Пусть ошмётки дождевика не столь стильны и аристократичны, как порезанный на длинные полоски пиджачок героя Пьера Ришара в "Папашах", но ведь и ветер - не опасная бритва, направленная твёрдой рукой искушённого мафиози...

Кто не боится размытых троп, рискует сползти вниз.

Успев хорошенько подмёрзнуть - руки на ветру дубеют моментально, а в плотных перчатках ковыряться в настройках камеры неудобно - принимаем упадническое решение поскорее вернуться в машину. Стремительная "сокращёнка" к подножью водопада настолько соблазнительна, что планы отступления меняются прямо на ходу. Сворачиваем налево и короткими галсами скользим вниз почти на всех четверых. Подход к водопаду не самый удобный: курумник в его наиболее неустойчивом и скользком исполнении - зато перспектива на стремительно падающую стихию распахивается головокружительная.

Полиэтиленовое пончо битву со стихией проигрывает. Лёшик - нет.

Уже было упаковав фотик "навсегда", в очередной раз затеиваю журавлиные игрища с <щупаньем длинным клювом подмышкой - зачёркнуто> красным пончо и одноразовыми салфетками. Глубоко в душе подозреваю, что ещё минут пять-десять "Песни Ветра и Дождя" - и над головой начнёт образовываться невидимая воронка Инферно, насланная засидевшимися в автомобилях украинскими попутчиками. Дети же просто завяжут по узелку на память, чтобы даже не думать поднести папашке на старости лет кружечку водички... Увлёкшись, решаем, что неплохо было бы подобраться к водопаду ещё поближе. И ещё. Затем берём себя в ежовые рукавицы и... Нет, не угадали, "контрольно" вышкрябываемся наверх, на смотровую площадку: вдруг случится чудо, и проливной дождь хоть на пару минут ослабнет?..

Рельеф во время дождя так себе. Но - очень хочется.

В общем, "водопадная делегация" ухудшает себе карму по расширенной программе. Когда слегонца обледенелой тушке становится совсем невмоготу, ныряем погреться в <водопад - зачёркнуто из соображений гуманизма> соседствующую с Гозафоссом сувенирную лавку. Во-первых, до неё бежать ближе, чем до "Кодиака" с запотевшими до полной "анонимизации" окнами. Во-вторых, пора начинать задумываться о подарках для самых родных и очень близких. Аутентичный свитерок из овечьей шерсти с оленями на брюхе стоит... Примерно как штормовая мембранная куртка верхнего эшелона производителей на "Амазоне" в "Чёрную Пятницу". Здравствуй, Нео, добро пожаловать в <реальный Мир - зачёркнуто> гостеприимную Исландию.

Олифант полярного сияния. Или радиоактивных отходов.

С западной стороны к Гозафоссу подхода не делаем: не те сегодня веяния "атмосферы". Красивезным озером Льёсаватн (Ljósavatn), поджатым с двух сторон классически-исландскими "столовыми" горными кряжами, рассечёнными с глубокими оврагами и осыпающимися лентами из живого камня, любуемся сквозь заляпанные грязью стёкла машины. Настроение - ниже плинтуса. Дорога, если не считать случайных фур, пустынна. За холодной и лососёвой (как пишут) рекой с почти российским названием <Фёкла - зачёркнуто> Фнёскау (Fnjóská) происходит чудо чудесное. В противовес нарисованному на старой карте полукруглому объезду скалистого препятствия ныряем в огромный новенький тоннель (как оказалось, он был открыт только в декабре 2018-го - действительно, новенький). Чего мы на момент проезда не ведаем, тоннель - платный! Семь с половиной километров "сокращёнки" стоят 1500 <"исландских шекелей" - зачёркнуто> isk, читайте, 12 заокеанских долларов и экономят целых 16 километров объезда.

Улицы "Северной Пальмиры" - Акюрейри - параллельны только самим себе."

В пересчёте - примерно те же цены, что мы могли заплатить за самолёт, если бы летели в Рейкьявик прямо из Кишинёва: 4250 км за 350USD. Но мы за те же деньги прилетели из Киева, то есть, дешевле (и намного красивее!) злосчастный тоннель было объехать поверху. Заодно, глянули бы краем глаза на условно-одноимённый самому известному исландскому вулкану фьорд Эйяфьорзур (Eyjafjörður). - Предусмотрительные потомки викингов так его окрестили именно для тех, кто не в состоянии с первого раза выговорить легко и непринуждённо стекающий с нашего языка "Эйяфьятлайокутль". Исландский диалект, похоже, не такой уж запредельно-сложный, как его малюют, ага?.. В общем, смело можно считать, что пролетели самый длинный тоннель страны Вазлахайзарконк (Vaðlaheiðargöng) экономическим классом. На "Боинге". Или "Эйрбасе", если Вам ближе европейские авиационные традиции.

Исландские граффити так запросто не прочтёшь.

На всякий случай, Вазлахайзар - название горного массива, сквозь который оный тоннель был процарапан. Недельное наблюдение за суровой исландской действительностью заставляет сделать вывод, что главным (и единственным) стимулом скально-земляных работ была отнюдь не оптимизация грузо- или пассажироперевозок, но вероломное взвинчивание цен. Ладно, проехали - и проехали. Фьорд Эйяфьорзур тоже проехали: по протяжённому красивому мосту. Четвёртый по величине и населению город Исландии - Акюрейри (Akureyri) местные величают не иначе как Северной <Пальмирой - зачёркнуто> Столицей. Хёвуcтазур Норзуландс (Höfuðstaður Norðurlands) звучит длинно и гордо. По населению, да и размерам, пожалуй, этот городок примерно с молдавский Оргеев. В 2014-м перепись населения насчитала в Оргееве 33600 человек, но за европейским исходом трудоспособных молдаван, думаю, сейчас осталось примерно 18000: ровно как в Акюрейри.

Сами мы не местные, живём на вело-паркинге...

Для нас "Северная Столица" в первую очередь интересна бюджетным супермаркетом "Bonus": резервы продовольствия медленно сходят на нет, а алкоголь так вообще нуждается в именных карточках строгого учёта. Погрязший в проливных дождях Акюрейри сподвиг нашу группу на первые трения по вопросу жизненных приоритетов. Практичный и системный Алексей видел цель и верил в себя (это я о жёлто-поросячье-розовом логотипе "Бонуса"), а украинская диаспора <жгла покрышки и била в бочки на Майдане - зачёркнуто> единогласно высказалась за первоочередное посещение Ратушной площади. Тягу к "культурному наследию" в итоге победил "примитивный утилитаризм", но очевидное пренебрежение молдаван к старинным лютеранским kirkja было запротоколировано, коллегиально осуждено, а может даже и (кулуарно) предано анафеме. Могли ведь принять как данность, что молдаване просто не могут жить без скира, подсели они и на фирменный хлеб с семечками / прочими мега-ЗОЖ-ными добавками. Поверх всего, Тимофей Анатольевич с Серёгой приловчились отпивать в два лица польские соки.

В дождь гуляют только ненормальные. Поэтому на улицах пустынно.

На заметку путешественникам - в Исландии очень даже приличное аборигенное молоко (mjólk). Если со свежим хлебушком его потреблять предпочитаете, готовьтесь заезжать в "Бонус" повторно: всё равно без "бакалеи" останетесь. Затаривались в "Бонусе" приземлённо-молдавской фракцией: романтики из Украины, сформировав "рекомендованный перечень товаров", укатили на "Дустере" девиртуализовывать городскую Ратушу. Чтобы нас не записали в деклассированный элемент, сбегали под дождём в Акюрейракиркья (Akureyrarkirkja): двухшпилевая лютеранская святыня стоит на холме, совсем неподалёку от Набережной. Возведенная перед самой Великой Отечественной, особой исторической ценности она как-бы не представляет, зато оснащена 3200-трубным органом, взглянуть на который отнюдь бы не помешало. Кирха в результате оказалась на замке, а обещанная панорама на город и фьорд изрядно подпорчена дождём, продолжающим плановое орошение территорий. Пришлось довольствоваться весьма противоречивыми граффити: в церковных окрестностях оных оказалось видимо невидимо, и были они отнюдь не религиозной направленности.

Пока я "оформлял на флэшку" пьяниц, неожиданно возрождающихся в алых фениксов и злобных зубастых демонов с золотыми кольцами в носу, вперемежку с индийскими слонами, по-отечески выгуливающими младенцев в колясках (да-да, именно индийскими: у африканских хоботных уши округлые и диаметром поболе будут), попутчики незаметно рассосались по городу.Пришлось гулять соло, постреливая фотоаппаратом в практичную северную архитектуру. Пока не забыл, отмечу, что исландцы полностью индифферентны к плохой погоде. Женщины, несмотря на дождь и сильный ветер, фланируют по улицам с непокрытой головой и строго без зонтиков: похоже, на остров налажены регулярные поставки гидрофобных лаков для волос. Причём не каких-нибудь банальных "Shwartzkopf", а на эпоксидной основе, применяющихся, например, для покрытия печатных плат в возимой, а так же очень высоко и стремительно летающей радиоаппаратуре...

Аццкий Сотона. Зубоскалит.

Детей данное наблюдение также в самой полной мере касается: молодым мамашам, похоже, сугубо по барабану, сухие у них чада или хлюпает в обуви так, что даже дядям с опытом зимних ночёвок в высокогорье неуютно становится. Из не посещённых "привлекательностей" Акюрейри хочется упомянуть самый северный на Планете ботанический сад. Пусть у меня уже поблёкли и выцвели воспоминания о чёрно-белом, безлюдном, промозглом и печальном январском Никитском Ботаническом, восстанавливать двойственные ощущения организму ни разу не хочется. Впереди ждёт очень длинный, и - думаю, все присутствовавшие со мной согласятся - один из самых красивых 100-километровых переездов по Исландии. Дорога Номер Один на перегоне от Акюрейри до Вармахлиза (Varmahlíð) отныне у меня в Золотом Фонде нежной и преданной любви к северным "путям сообщения".

Akureyrarkirkja. Взгляд с городских задворков.

Не то, чтобы там изобиловали сносящие башню передние планы или другие ярко выраженные объекты, но это оказалась практически зимняя Исландия. Морщинисто-серые в тенях и ослепительно-белые на Солнце профили иззубренно-неприступных гор. Несостоявшиеся вулканы - лакколиты, ностальгично напоминающие Медведь-Гору, если смотреть на неё примерно с половины подъёма от Краснокаменки к Гурзуфскому седлу. Манящие структуры ступенчато-пирамидальных холмов, бередящих душу полузабытой экзотикой семислойной пирамиды Прасат Пранг в разрушенном городе Ко-Кер нереально далёкой Камбоджи. Залипаю в окно и забываю о своих прямых обязанностях.

На достаточно прямых и очевидных участках дороги я, как штурман, никому нафиг не сдался. Можно позволить себе улететь мыслями на другой край Планеты, оставив глазам привилегию наслаждаться неповторяющейся реальностью скалистого массива Виндхеймаёксль (Vindheimaöxl), величественной стеной подступающего к Кольцевой дороге с юго-востока. Вы думаете, почему я чуть выше вспоминал именно Крымские горы? - По исландским меркам этот хребет достаточно высок: доминирующие вершины Стрита (Strýta) и Киста (Kista) всего ничего не дотягивают до 1500 метров, равно как и отстоящая немного дальше к юго-западу Гора-Тролль Тролляфьялл (Tröllafjall). Обещают, что совсем недалеко отсюда даже небольшой ледник затаился - Бэгисаурйокутль (Bægisárjökull).

Феникс, кормящийся душами. Или щедро гадящий на притомившихся.

В общем, по-настоящему горно-туристический, в том числе - и альпинистский край. Да и просто Рай, с честно заслуженной заглавной буквы. Проезжаю мимо - сердце кровью обливается. Молчу уж о стыде, что не пешком хожу, а на окаянных колёсах катаюсь. Надо, конечно, для контраста разведать Норвегию, но пока для меня север Исландии - место номер один для зимнего туризма. Одна беда: куда ни брось взгляд, рельеф выглядит устрашающе пересечённым. Это касается не только мысленных попыток забраться в лоб на любой из скальных перевалов, но даже долины небольших ручьёв стремятся вверх крутыми ступенями и постоянно виляют из стороны в сторону от мощных, издали непонятно как преодолеваемых прижимов...

Лютеранская твердыня отсырела.

Несколько раз останавливаемся и веером рассыпаемся по обочинам сфотографировать именно дорогу. Она этого не просто заслуживает, она нагло и бесстыдно принуждает тебя делать ЭТО снова, снова и снова! Страшенной притягательности стихия, а не асфальт... Ещё интересный момент - немногие фермы, что встречаются вдоль долины Ёкснадалур (Öxnadalur) не слишком широкой, но достаточно протяжённой реки Ёкснадалсау (Öxnadalsá), выглядят основательно заброшенными. Не знаю, разрешается/поощряется ли в Исландии проникать или даже ночевать без разрешения властей в необитаемых постройках, но с удовольствием бы где-нибудь здесь на пару деньков <забомжевал - зачёркнуто> позависал. Рустик, слияние с корнями, свобода воли, "джа на нашей стороне", всё такое "Бродяго-Дхармное", лично одобренное Джеком Керуаком...

Пространств - гулять не перегулять. Найдите Лёшика.

Неподалёку есть небольшой, узкий и очень красивый каньон Котагил (Kotagil) с запрятанным в его сердце водопадом. Боюсь, если ещё и об этом ляпну, kirkja-филы украинцы поднимут меня на трезуб народного гнева: каньонов и водопадов на нашем пути уже повстречалось более чем достаточно... Промолчу. Но не стану "убирать мнение со своего лица", что каньонов, в особенности - обводнённых, и при этом пешеходных, да ещё прямо у дороги, много не бывает! Целевая аудитория, похоже, считает по-другому. В незаметный момент пересаживаемся с реки Ёкснадалса на речушку Норзурау (Norðurá), очень скоро разменивающую своё "северное" имя на... Прямо очень-очень боюсь ошибиться в произношении... Херазвё (Héraðsvötn). Так и подмывает сказать "Херавсё".

Вид на восток: река Бланда (Blanda) и массив Лангадалсфьятл (Langadalsfjall).

Текли себе, текли две приличных ледниковых реки: Западная Йокульсау и Восточная Йокульсау (Eystri- и Vestari-Jökulsá, значит). Из-под ледника Хофсёкутль (Hofsjokull) текли, горя не ведали. А как слились в стремительном экстазе, образовав развесистый йокутльхлауп* с характерно-ледниковыми наносами из гравия и песка, всё, что ниже точки слияния рек, жители сгоряча переименовали в <Херавсё - зачёркнуто> Херазвё. Видимо, не раз и не два мощными наводнениями все окрестные деревни сносило... Шутка. Потом владельцы земель устыдились содеянного (а может, наши соотечественники по "Великому и Могучему" по случаю на забавный перевёртыш намекнули...), в общем, стали исландцы называть реку сокращённо и толерантно: Вё (Vötn) или Вёнин (Vötnin).

Что-то очень далёкое, высокое, холодное и манящее.

Вдоль этого самого "Вё - Вёнина" мы почти сорок километров пилили строго на север, чтобы оказаться в приморском городке Сёйзаркрокур (Sauðárkrókur). Между прочим, отныне и впредь справа расстилается совсем другой "водоём" - Гренландское море... По плану предполагалось именно здесь заночевать. Но не все запланированные на сегодня "Эти странные дела" были реализованы, поэтому мы без промедлений выдвинулись ещё дальше на север, по грунтовой дороге № 748, именованной на Гугл-Земле никак не меньше, чем Рейкьястрандарвегур** (Reykjastrandarvegur). Я Вам уже говорил: именуя злобных созданий из Дворов Хаоса и прилежащих Отражений, Роджер Желязны вдохновлялся прикольными исландскими словечками.

* Напоминаю, в Исландии подобное гляциологически-гидрологическое горе именуется "наводнение из-за вулкана", оно же jökulhlaup. (Прим. Автора)

Аппетитный котелок и дядя в горячей воде как-бы на что-то намекают.

...Если многочисленные враждебно настроенные родственники уговорили бы Корвина Амберского выговорить "Рейкьястрандарвегур" во время третьего прохождения Лабиринта, принц, честное слово, забыл бы, в какую сторону и зачем вообще шёл. Между прочим, вполне подходящая цепочка в качестве надёжного пароля для "Windows": честно зазубренные исландские названия из восемнадцати-девятнадцати букв подряд вполне способны заменить все эти Ваши цифры, тильды, амперсанды и верхние регистры... Вернёмся ненадолго к дороге 748. Ни секунды не сомневаюсь, что в дальних "хайлэндах" получится отыскать грунтовку качеством ещё хуже.

Главная фишка Блёндуоуса - нетривиально-обалденная Blönduóskirkja.

Но. Из всего, встреченного нами до сих пор, она без вариантов в топе убитости и смело заслуживает приза за "лучшую отрицательную женскую роль", гнилых помидор, тухлых яиц и прочих сомнительных "ачивок" современности. Казалось бы, что такое пятнадцать погонных километров? Это, товарищи дорогие, дохренища ехать! Будь я парламентским омбудсменом, первым же указом заменил бы ржавый шлагбаум (по-моему, круглогодично открытый...) на КПП с бронетранспортёром, бетонными плитами змейкой, окопами полного профиля и иными страшилками для отпугивания приезжих.

Туристический столик старого образца.

...Действующий гарнизон при всём этом держать совершенно необязательно: достаточно визуала и скромной таблички, что дальше по дороге - стрельбище. Это и станет той крупицей правды, что нужна для подтверждения легенды: большое стрельбище впереди действительно есть, это третье от шлагбаума "частное владение"... Главное, чтобы во время "сдачи на склад" представители "Hertz" не удумали осматривать нашу машину снизу: в процессе объезда луж сомнительной глубины не-нет, да и огребёшь в брюхо увесистым камнем. Не стал высматривать на спидометре, на какой скорости мы тащимся, как удав по стекловате. Субъективно - километров 15-18 в час.

Ещё одна зело правильная машинка. И домик с комнатками по 100$ в сутки.

Ливень не то, чтобы "ужас-ужас" - дворники со своей задачей справляются - но подсознательно чувствую уверенность Лёшика, что доверять выбор пути известному мазохисту от молдавского туризма было опрометчиво. Между тем, наша конечная цель - место, где полукилометровая гора Сандфелл (Sandfell) заползает на мыс Рейкьядискур (Reykjadiskur), начиная постепенно прижимать дорогу № 748 к самой воде. Там затаилась миниатюрная гавань с пристанью, обеспечивающей паромное сообщение с необитаемым островом Дранги (Drangey). В прошлом вулканический островок использовался местным населением для рейдов за птичьими яйцами и, если можно так выразиться, промысла "тупикового мяса". Не в смысле тупикОвого, с ударением на первое "о", а тУпикового - то есть, мяса милых северных водоплавающих - тУпиков.

Только у меня крест двоится? Шутка.

Исландцы до сих пор весьма не прочь отведать нежной плоти тупиков, невзирая на факт, что их фигурками и изображениями пестрят все туристические магазины и, в том числе, международный аэропорт Рейкьявика. Сейчас, конечно, на Дранги в основном наведываются с "бёрд-вотчерным" (bird-watching), а не "гастрономическим" прицелом. Туристы - охотно верю. А вот аборигены... Аборигены, согласно Конституции, могут и через оптический прицел за тупиками наблюдать, ага. Насколько читал, мясо питающихся рыбой чаек ничего особо выдающегося в гурманском плане не представляет. Думаю, что тупики, питающиеся теми же самыми мальками трески, недалече от чаек ушли. Ну, в смысле, улетели. Впрочем, коренным потомкам викингов, с их деликатесными тухлыми акулами и вялеными тресковыми головами, даже маринованные в морской воде тупики завсегда везде ништяк.

Типичный сентябрьский дубабрь.

Пока в пылу писанины о реликтовой фауне не забыл - остров Дранги в былинном аспекте тесно ассоциирован с троллями. ...Бают старожилы, прогуливалась как-то поперёк фарватера фьорда Скагафьорзур семейство ночных троллей. Ещё и коровёнку невинную на буксире из витых конопляных стеблей волокло. В пылу интеллектуальной беседы о роли Сил мироздания в развитии лобных долей мозга у Хомо Сапиенс "проэтосамили" сверхъестественные сущности миг наступления рассвета. А может, дистанцию до мыса Рейкьядискур неправильно оценили (спутники GPS в те незапамятные времена американцы ещё не запустили). В общем, весь "караван" обратился в камень. Тролли - ибо мудрой Природой в них заложено окаменевать при слишком быстрой полимеризации меланина в тканях. А корова мумифицировалась тупо от голода: куда ты, к голой скале посередь северного фьорда притороченный, денешься?..

Север нехоженных гор. Но мы привязаны к колёсам.

Островок Дранги - как раз и есть та самая "корова". Несколько восточнее от острова из Гренландского моря торчит высокий скалистый зуб Керлинг (Kerling) - это вроде как "троллина" ("керлинг" в переводе "старая карга"). А каменный тролль-молодец по имени Карл (!) раньше высился севернее "коровы", но был полностью разрушен штормовыми волнами ещё в конце 19-го века. Целый окаменевший тролль и - волнами, Карл!.. Но это я отвлёкся. Вообще-то мы сюда забрались не для того, чтобы за тУпиками или петрифицированными персонажами из затёртых Временем легенд наблюдать. Если бы даже и так - всё равно в густом, как белорусская сметана, тумане, влажным полотнищем окутывающем Скагафьорзур и соседние вершины, ни коровы-Дранги, ни старухи-Керлинг, сколько "оптические сенсоры" не напрягай, не углядишь...

Заковырялись мы сюда по науськиванию всё того же французского фотографа Michaël-я. Именно он шепнул мне на ушко со страниц своего "учебника", где именно расположены самые прикольные, а кроме того, условно-бесплатные геотермальные бассейны всея Исландии. Называется потаённое местечко (чувствую себя дерзким Павликом Морозовым, выдающим большевикам собственного отца) - Греттислауг (Grettislaug). Греттислауг переворачивает с ног на голову все мои школьные понятия о геологии. В привычном повседневном мире "геотермальности", так или иначе, связаны с горами. Вулканы там, магма, граниты / базальты / мантия, <золотоносный оливиновый пояс опального профессора Манцева и "гиперболического" инженера Гарина - с негодованием зачёркнуто>.

Форма Блёндуоускиркья якобы навеяна исландскими вулканами.

Всё горячее, опасное для жизни, тщательнейшим образом огороженное верёвочками и табличками (наш новый обще-исландский стереотип, ага). Приезжаешь ты в Греттислауг. Земля под ногами - жидкая, дождь - поливает, ветер - завывает, печка "Кодиака" - доменным жаром пышет, прямо хоть Четыре Первоэлемента на инициализацию расставляй. На беду <Милы Йовович - зачёркнуто> Лилумин’Ай Лекат’Ариба Ламинач’Ай Экбат Дэ Сэб’Ат поблизости не оказалось. Может, хоть леди Совершенство, сжалившись над продрогшими смертными, богомерзкую погоду немного выправить изловчилась бы. С момента выезда из Акюрейри здорово похолодало: временами даже мелкий снежок пролетает.

Массив Раузкотлур (Rauðkollur) к югу от приливного озера Хоуп (Hóp). Гулять не перегулять.

Поразительно, но кроме девяти <ненормальных - зачёркнуто> аномальных славян здесь ещё кто-то в настольуо глухую непогоду обосновался: на парковке мокнет одинокая легковушка. Место выглядит и ощущается так, будто мы вообще зря сюда приехали: плоский, как прозекторский стол, морской берег, чёрные базальтовые глыбы двухметрового волнореза, призванного обезопасить от буйства стихий крохотную "судоходную" бухточку. Деревянный домик с открытой верандой - не то зачуханный бар, не то берлога смотрителя паромной переправы, предпочитающего обществу одиночество. Плюс сарайчик, подпирающий задней стеной волнорез: классический пакгауз в две небрежно окрашенных двери. Всё. Никакого пафоса, никаких голосов, никаких обещающих райское блаженство разноцветных плакатов...

Исландские лошадки жаждут внимания.

Сидишь в машине, слушаешь дождь, чешешь репу и думаешь: оно мне точно было надо?!! Привычно натянув всё теплое и непромокаемое, заставляю себя отправиться на разведку (в глаза притихшим попутчикам смотреть реально стыдно: лучше уж под дождём зябнуть). Направление очевидно: по единственной галечной дорожке на север, к пакгаузу, где виднеется угловатый лабиринт из невысоких каменных стен. Обнаруживаю два бассейна. Первый - диаметром метра три - пустой. Второй, прямоугольный, с комнату "хрущёвки" - три на пять. В большем, обильно дымящемся, потягивая местный пивас, расслабляются четыре <чистокровных арийца - зачёркнуто> гражданина самой, что ни на есть, западногерманской генетики. Oh, ja, ja, natürlich!

Тот же Раузкотлур, только в профиль. Здесь куча пешеходных треков на любой вкус.

На раскрасневшихся породистых лицах сияет настолько непередаваемое блаженство, нега и сонная праздность, что я на автопилоте начинаю <стриптиз - зачёркнуто> обнажаться прямо у бассейна. Немного придя в себя от холода, вспоминаю суровые правила погружения в "Myvatn Natural Baths". Надо, как минимум, принять душ и на всякий случай сходить в туалет... Картина Мира проясняется. "Пакгауз" - это как раз душевые с переодевалкой. Туалет типа "сортир" - вон он, за домиком / баром / морским вокзалом, манит лакированным деревом... С кровью отрываю себя от невидимых райских врат и возвращаюсь к машинам, чтобы изложить диспозицию. Дождь на брудершафт со снегом всё идут. Меня, равно как и радужные перспективы окунуться, встречают настолько холодно, что можно без труда заморозить на пару столетий Такеши Ковача или Снежную Королеву.

Анечка предпочитает ярких блондинок.

Никто не делает ни единого телодвижения, как бы намекающего на стремление слиться с Природой. Вывод: климат-контроль в "Кодиаке" - зло! Ну и... тролль с Вами. Именно тот - Карл, которого воплотило в базальте (кстати, Солнцем), а затем поломало и закатало в море... В одиночку открыть багажник, да ещё и покопаться в нём левой рукой в поисках плавок и шапочки из "виндстоппера" - та ещё сверхзадача. Ветер вознамерился сделать из крышки багажника кайт и, если хоть на миг отвлечься от фиксации "спортивного снаряда" правой клешнёй, он вполне может в этом преуспеть. Наконец, всё необходимое - и, попутно, увлажнённое - распихано по карманам, можно погружаться в геотермальное блаженство (это я так думал, по неопытности).

Когда (и если...) вновь соберусь приехать в Исландию осенью, а Вам захочется быстро и эффективно меня остановить, всё, что нужно сделать - напомнить, как я принимал душ в Греттислауге. Это не просто крещенские купания (как минимум, ты переодеваешься в непродуваемом помещении...), но "фирменные наработки" стажировавшихся в Маутхаузене предков западногерманских купальщиков! Может, следовало подождать, чтобы дать ледяной воде протечь. Может, всю тёплую выталапали из бойлера весело регочущие за стеной бюргеры. Я, конечно, кое-как обмылся. И обстучался зубами: вставить стёкла в пластиковые рамы <рефрижератора - зачёркнуто> душевой никто не удосужился. Плюс дверь хорошенько перекосило ветром, и она полностью не закрывается...

Что по-мне, север дарит самые "исландские" пейзажи.

В общем, понимание непростой судьбы генерала Карбышева вышло на совершенно новый органолептический уровень. Оставалась самая малость: босиком, в плавках и флисовой шапочке для раненых в голову (тютелька-в-дырочку такой, как у вернувшегося на историческую родину американского программиста князя Мышкина в комедии "Даун Хаус"...) прошлёпать по набросанным на гравий деревянным блинам к заветному бассейну. Ага. ЩАС. По спилам импортированных сосновых стволов бегать как раз не следовало. Буквально на третьем едва не навернулся в полный рост: скользкие, заразы, будто на каждом по невидимой медузе притаилось.

Приходится снижать стремление выжить до прожиточного минимума и осмотрительно вышагивать по колючему гравию. Вы не забыли, что вокруг - почти снег, который из-за ветра даже не вертикальный, а лупит со стороны моря-океана аккурат в правую бочину?!! Душ Шарко, твою дивизию ему в качель. В полный рост и полный напор. Непроораемые ачючения. Эпические. Бодрит. Вплоть до тетануса. Как дошёл - плохо помню. Вестимо, <ангел-хранитель - зачёркнуто во имя научного агностицизма> автопилот обо всём позаботился. Будучи гражданином скромным и склонным к уединению, поначалу сунулся в маленький, безлюдный бассейн. Некомфортно: вода градусов 20-25. Не по погоде, короче, среда обитания.

Запихал стремление к уединению сами догадайтесь куда, приветливо улыбнулся и, часто-часто кивая (скорее всего, это уже были первые конвульсии от переохлаждения...) посягнул на "немецкую" ванну. Мне так же вежливо поулыбались в ответ, и не просто подвинулись, но пожаловали пинту "Weißbier". Помните бородатый анекдот об элитной французской проститутке, вернувшейся через месяц "эскорта" по российской глубинке? ...Заходит в пентхаус, сервирует хрустальный журнальный столик, кладёт в серебряное ведёрко бутылку "Dom Perignon", плещет в ванну шампуни, ароматизаторы, бальзамы... Наливает в бокал шампанское, погружается выше плеч и, прикрыв глаза от блаженства, тихо-о-онько шепчет:

- "Charmant... Бля!"

Обидно, что большая часть гор отделена от дороги заборами "частных владений".

- Именно эта сентенция циклически крутится в голове, когда, наконец, ныряешь в томное блаженство геотермальной ванны Греттислауг. Время послушно замедляется, секунды становятся длинными-длинными, пропорционально крепнет молдавско-немецкая дружба. "Weißbier" - он такой "Weißbier". Skål! Ну, в смысле, Prost! Минут через десять-пятнадцать заждавшиеся новостей сидельцы в автомобилях начинают подозревать, что в ваннах Греттислауг что-то пошло не так. Ещё через пять наблюдаю явление Серёги и Натальи-с-Фуджи. Закутанных, что те немцы под Сталинградом (ужас, вокруг одни немцы...). Согбенных порывистым ветром. Ну, точно мученики, плетущиеся на казнь неминучую... Смотрю на ребят - и понимаю, почему соотечественники "Rammstein" встретили меня настолько приветливыми улыбками. Не говоря уже о "Weißbier". Начинается новая петля эволюции, ну, в смысле, погружения в геотермальные ванны Греттислауг.

Читаю на лицах товарищей все пять основных стадий психологической реакции: от яростного отрицания, через гнев, торг, депрессию, до не менее безусловного принятия. Причём, в фазе торга за чужие души принимаю участие уже не только я, но и счастливые хмельные немцы. Ещё через пять минут в большей ванне плещутся и Серёга, и Наталья-с-Фуджи. Вслух они об этом, естественно, никогда не признаются, но про себя молчат те же крылатые слова, что шептала в ванне вышеизложенная французская проститутка... Сюрность процедуры отмокания в Греттислауг для меня лично на три головы перещеголяла экспириенс пребывания в беспредельно-окультуренных бассейнах Миватна. С чем бы сравнить... Может, с поездкой на машине по Доломитам vs прогуляться/полазить пешком по "Alta Via 2"? Выше отмечал, что "...посещение переворачивает с ног на голову все школьные понятия о геологии", но затем нить разговора ускользнула совсем в иное русло. Хочу вернуться и всё-таки развить.

Фраер, а що у тебя, например, на кармане?

Услышав "геотермальные ванны..." и "Исландия...", как минимум представляешь себе инопланетно-окрашенные вулканические холмы, если не сразу Ородруин, в сердце которого струится, ворочаясь и выплёскиваясь протуберанцами, алый подземный огнь. В Греттислауг всё кардинально по-другому (хотя, волею некоторой общности тональностей, имя не в меру болтливого дракона Смауг волей-неволей всплывает). Я бы даже сказал, "не может быть, насколько по-другому". От центра геотермального бассейна до Гренландского моря, а если точнее - Датского пролива, по наиболее оптимистичному варианту набегает не более двенадцати-пятнадцати метров. Не верите - сами измеряйте по карте. В тех же пятнадцати метрах в противоположную сторону - травяное болотце в низине, куда при сильных штормах нагоняет морскую воду. До подножий ближайших холмов (они как раз за болотцем), скажем, километр. Откуда, скажите мне, откуда здесь взяться горячим ваннам??? Исландцы или что-то знают, или исподтишка закопали в землю неучтёную термоядерную котельную. Не могу также полностью исключить существование Одина, который благоволит к островным "изгоям" даже больше, чем к остальным скандинавам вместе взятым.

Предположительно Хоулафьялл (Hólafjall, 458м). Вид с юга.

Если быть совсем уж скрупулёзным и глубоко копающим, Греттислауг - это название локации. Происходит оно от имени бандита Греттира (Grettir), некогда проживавшего на острове Дранги со стадом овец и прочим нажитым непосильным воровством скарбом. Якобы именно этот достойнейший "джентльмен удачи" высмотрел в просвет непогоды дым от ванн на берегу материка, после чего неоднократно переплывал пролив, чтобы хоть немного геотермально отогреться... Практически как мы сейчас, ага? Формально - не совсем как мы. Оба изначальных бассейна (в маленьком - Рейкьялуге (Reykjalaug) стирали бельё, в большем - Греттислауге - парились) были полностью разрушены штормом ещё в начале 20-го века. Только в 1992-м году местные решили восстановить "реликвию". Попутно переименовали ванны в Эрлслауг (Jarlslaug) - бассейн Эрла*, чтобы увековечить память вдохновителя и организатора ремонтных работ.

* "Прораба" на самом деле звали совсем не Эрл, а Йон Эйрикссон (Jon Eiriksson). Можно сказать, согласно русской народной традиции исландцы поступили: храм возводили Постник и Барма, но называется он "Василия Блаженного". (Комм. Автора-правдолюбца).

Наверное, это любовь! Или взаимная еда.

Ещё одно наблюдение, вернее, откровение, которое никогда не забыть - впечатляющая температура второго, "настоящего" дна Греттислауга. Дно большего бассейна заботливо покрыто толстым слоем промытого речного песка. Поначалу я думал - для красоты и удобства почтеннейшей публики. Но когда организм хорошенько распарился и расслабился, в голову начали лезть всякие невинные глупости. Первым делом решил копнуть босыми ногами вглубь "ванны": ну интересно ведь, что там "у нея внутре". А вдруг, и вправду "неонка"?.. Ну и копнул. Ответственно копнул, сантиметров на 20-25.

Скальная крепость Боргарвирки (Borgarvirki) цепляет взгляд издалека.

В первый миг подумалось, а не метнуться ли Бла-ародному Дону на стабильную орбиту, аки напоённый керосином и жидким кислородом "Falcon 9" со "SpaceX Dragon" на борту. Во второй - не пристало приличному, убелённому сединами молдаванину вот так, спонтанно, обучать потомков тевтонских рыцарей непечатным, но от этого ничуть не менее сочным исконно-русским многоэтажным идиомам. Температура "настоящего" дна ванны по первичным ощущениям градусов 70-80. Так что толстый слой песка на дне - это благо и акт выстраданного человеколюбия. В силу немалой поверхности испарения и охлаждения температура толщи воды поднимается в район сорока по Цельсию. На поверхности - несколько ниже, в глубине - чуть выше.

Самое интересное, что присутствует ощутимый градиент температур вдоль меридиана: у спусковой лестницы, то есть, на юге, вода заметно холоднее, чем в самой северной точке, где все отдыхающие, собственно, зависают. Если уж мы завели разговор о "самом северном", именно северная грань геотермального бассейна Греттислауг стала самой высокой широтой - 65°52'56'' N, достигнутой нашей международной экспедицией в Исландии. Это на 12 угловых градусов ближе к Северному полюсу, чем мы с Серёгой Поповым и Тимофеем Анатольевичем забирались в своём стремлении к полюсу Южному, в чилийской Патагонии (53°10'56" S)! Найдётся, о чём рассказать внукам (буде появятся).

Явно пытаются что-то реставрировать.

Процедура выдёргивания разомлевшей и хмельной тушки из томной неги ванны Греттислауг сродни спасательной операции Иеронима фон Мюнхгаузена по извлечению себя-бесценного из болота за волосья вместе с лошадью. Это ощущалось на порядок холоднее и дискомфортнее, чем первичная "загрузка" в водоём. А чего стоила кособокая пробежка по гравию, с запрыгиванием в липнущую к телу сырую одежду, после пляски на одной ноге по стылому железобетонному полу... Вспомню - вздрогну. Как ни красноречив я был, как ни улещивал, как ни стыдил, как не убеждал, как ни обещал оставить без горячего ужина (и не менее вкусного алкоголя...), не сумел выманить из бара таинственным образом переместившихся туда "машинных" попутчиков.

Þrælfell - сами читайте это слово. Сраельфетль не предлагать! Я так и сам умею.

Видимо, что-то во взгляде или голосе моём таилось этакое... неубедительное. Аналогичное фиаско произошло при первых двух или трёх попытках выудить из бассейна Серёгу-без-Панасоника и Наталью-без-Фуджи, которые не менее таинственным образом оказались в воде без фототехники. - Похоже, успели заметить, насколько стремительно я менял свой "цветовой баланс" от распаренно-телесного к "Королю Ночи", пока силился доковылять по деревянным спилам до заветного лабаза-переодевалки... В общем, фотографий, которых было бы не стыдно показать людям извне, в коллекции не нашлось...

Нарезанная столбиками базальтовая подкова впечатляет.

Уже в машине Наталья-с-Фуджи шепнёт, что когда покидала бассейн, <"нижними 90" - зачёркнуто> спинным мозгом чувствовала масляные, оценивающие взгляды немцев. Что привело к растерянности, невнимательности, неосторожному наступанию на скользкие деревяшки и позорному падению в полный рост. Вот настолько коварные дяденьки из "Дойчлянд, Дойчлянд, юбер аллен" попались. Скажите спасибо, что не "...юбер аллес", а то бы эти строки в России запретили за реляцию к XIX веку, Гайдну, Гофману и мировому фашизму в целом. Пока мы "pas de trois" предавались интернационально-геотермальному пороку, не проявившая достойной теплостойкости "барная фракция" изволила лакомиться разогретыми в микроволновке яблочными пирогами*.

* Вообще-то "яблочный пирог" по-исландски eplakaka, но мы ради лингвистических приличий вспомним слово strudel и оставим "каку" из "епла" за кадром. (Комм. Автора, так и норовящего сползти с Генеральной Линии повествования в местечковые кулинарные нюансы).

Заводи озера Вестурхоупсватн (Vesturhópsvatn) и иные чудеса полуострова Ватснес (Vatnsnes).

Самые смелые и голодные догнались аутентичным кётсюпа (kjötsúpa) - национальным супом из баранины на косточке с корнеплодами. Посмотрел-посмотрел я на неглубокую тарелку с полупрозрачным варевом из картошки, морковки, лука и сэкономленной на несведущих иностранцах брюквой... Повздыхал и искренне затосковал по "сватбарской чорбе" - свадебному похмельному супу из баранины, который шаманят на ежегодной корпоративной рыбалке "бесарабски българи" - молдавские программисты из города Твардица Тараклийского района. Не стану приводить рецепта кулинарного чуда целиком, захочется - найдёте на страничке молдавско-болгарского блогера Алекса Барбова.

Забыл уточнить: Боргарвирки - это крепость викингов.

Упомяну лишь отдельные незаменимые ингредиенты, как то: рёбра, позвоночник, шея и лопатка барашки, хорошенько промытые и мелко нарезанные кишки и требушки (не пугайтесь: из тонкого кишечника получаются прикольные, плотненькие, чуть хрусткие и вкусно жующиеся "макароны" - пальчики оближешь). ...Помидоры, лук, морковь, болгарский перец кусочками, домашняя лапша, вкуснейшая паста из болгарского перца, из зелени - обязательно чабер, который болгары называют "чубрица". Только не вздумайте попутать <берега - зачёркнуто> чабер с чабрецом, это далеко не одно и то же....Аскетичной из-за особенностей географического положения исландской национальной кухне до южной, болгарской... Скажем, как молдаванам - "до Киева рачки".

Там вдали, за <рекой - зачёркнуто> косой - Гренландское море.

Из положительных эмоций от посещения барушки с пивом по шесть евро за 0.5л, хочу упомянуть найколоритнейшего персонажа, что к нашему приходу успел хорошенько заправиться bjór-ом, а может - и картофельным самогоном brennivin (во всяком случае, гражданин благоразумно не торопился подниматься на ноги). Огромный, рыжий, конопатый, со шкиперской бородищей, в вязаном свитере из некрашенной овечьей шерсти, с видимым трудом натянутым на необъятный торс, видавших виды рыболовецких штанах, в довершение - с глиняной трубкой-носогрейкой... Викинг-викингом, перенесенный фантазией сценаристов в 21-й век. Дай в руки иззубренную костяную острогу - вылитый пришелец из относительно свежего норвежского сериала "Beforeigners"...

"Подкова" Боргарвирки распахивается на юг.

Жаль, я так и не освоил сакральную науку упрашивания незнакомцев сфотографироваться на память. Особенно - когда эти люди в подпитии. Только на память и остаётся надеяться, но решил на всякий случай записать. В силу скомканности визита в Греттислауг, который по плану должен был затянуться до глубокого вечера, заморившие червячка водители полны желания "догнаться" шестьюдесятью километрами до следующего небольшого городка. Воодушевлённые новейшим "экспириенсом" убитых грунтовок, решаем не возвращаться на Главную дорогу, но метнуться бешеными кабанчиками по "более короткому варианту номер 744". Если честно, плохо помню, чем занимался все эти километры. Скорее всего, бессовестно дремал с открытыми глазами, тиская GPS и нечленораздельно мыча в ответ на навигационные вопросы слева.

Все буде Україна!

Максимум - кивал головой в такт "200 Хитам Русского Рока", чтобы не индуцировать сонливость у стоически вцепившегося в руль Лёшика. Заскучав на заднем сидении, Серёга в бессчётный раз порывался хоть тушкой, хоть чучелком прокрасться в "кресло пилота". Всё так же безуспешно. Регион к западу от Греттислауга также считается одним из самых малонаселённых в Исландии: менее двух человек на квадратный километр. Думаю, своими девятью единицами мы сильно подпортили им статистику. Местность настолько необитаема, что про дорогу 744 и единственный значимый пятисотметровый пик Тунгуньюкур (Tunguhnúkur) в Сети вообще ни фас, ни гу-гу. Даже фотографий без подписей на "Google Earth" - и тех нет. Нечего здесь фотографировать: поля да равнины до самого горизонта.

Место, где хочется научиться летать.

Единственное место, где дорога засветилась - в полицейских сводках: узкая, аварийная, часто обледеневает... Напасти "Ледникового периода" нас, к счастью, миновали, пусть дождь и орошал Мир с достопохвальным энтузиазмом. Подгоняемые пронзительно-ледяным ветром, почти к сумеркам заехали в Блёнтос* (Blönduós) - скорее дачный кооператив, чем полноценный город. Единственное, что надолго зацепило замыленный водопадами взгляд - о-о-очень необычная, не побоюсь даже слова технократическая Blönduóskirkja, возведённая на самом заметном холме в округе. Не каждый день удаётся заночевать в прямой видимости от церкви, создатель которой черпал "божественное вдохновение" в... вулканическом кратере!

* Казалось бы, Блёнтос себе и Блёнтос, но воспоминания о выдающихся достоинствах любвеобильной медсестры из "Маски в Больнице..." заставляют мысленно переименовать его в "Блёданс". Дай щедрый Один здоровья и долгих лет Эвелине Висвальдовне. Какая говорящая всё-таки - трактуя по Фрейду - фамилия... Шутка. (Прим. Автора, время от времени ностальгирующего по девяностым и "нулевым").

Не могу не отметить, что у доктора Магги Йонссона (Maggi Jónsson), решившего увековечить своё имя в архитектуре, с воображением и пространственным мышлением всё в порядке. Остаётся съязвить, что доктор - тот ещё чёрноюморной шутник: тектоническая деятельность всегда ассоциировались у верующих с "геенной огненной", отверстыми вратами в Преисподнюю и прочими загробными Сферами. А тут смотрите: церковь - и, внезапно, вулкан! Не следует ли из этого, что вмещающиеся в неё 250 посетителей - состоявшиеся грешники, которых надлежит в самом безотлагательном порядке "немного жарить"?!! Так и не дождавшаяся "коттеджика" шукшинская Баба-Яга, вороша ухватом угли в русской печи, горячо одобряет.

...Казалось бы, приехали, вокруг - заветная цивилизация, вот и сказочке конец... Ан нет. Негоже засидевшимся на колёсах Бла-ародным Донам вот так, без приключений, отбой трубить. Началось всё с того, что вот так чтобы настоящего "кемпинга-кемпинга" в Блёнтосе-Блёдансе не обнаружилось. Нашёлся якобы кемп-граунд, жирующий под эгидой элитных коттеджей Гладхеймар (GlaðheimarCottages). Ну, естественно, по 100$ за двухместный домик, иначе в Исландии не бывает. Ресепшен на замке. Общественная кухня на замке (из-за полного отсутствия клиентов экономкласса). Дождь, уже практически готовый перейти в снег, всё идёт. - Север всё-таки. Пошарились по территории. Попытали обитателей. Кое-как вычислили мобильный телефон владельца. Созвонились. Спрашиваем: можно у Вас на территории палатки поставить? - "Можно, утром приеду - заплатите". Цены стандартные: 1500 "исландских шекелей" за штуку. Прекрасно. Возводите уже однажды лагерь, бодяжьте хрючево, хлопните по маленькой и - в люлю. Чего вам, бешеным собакам, кроме ста вёрст крюком, ещё в темноте-то надобно? Нам - надобно! Для начала бегло знакомимся с французами, час-полтора назад возвратившихся из неведомой высокогорно-снежной радиалки. Снаряга - мокрая насквозь. Грязные - что бомжи на Киевском Вокзале Краснозвёздной Столицы в осеннюю распутицу. В отличие от нас, у "душителей земноводных хранительниц кошелька" (и их же поедателей...) заказаны "нумера" в новеньком, ещё не сфотографированном спутниками Гугла двухэтажном срубе, возведённом визави "вулканической" церкви буквально в этом году. Ей-богу сейчас не вспомню, французы нас сами сдуру погреться пригласили, или мы к тому времени, слегонца замёрзнув, настолько всякий нюх (и понятия) потеряли. Главное, как говорится, результат.

Горы в Исландии невысокие, но внушительные. И труднопроходимые. Особенно - по снегу.

Результат в этот раз превзошёл самые смелые ожидания. В первую очередь, это были ожидания ничего не подозревавшего владельца коттеджей Гладхеймар. Как любой вменяемый (читайте - непуганый...) европеец, неведомый дядя считал, что такие же вменяемые "Кандидаты на членство в Евросоюзе" поведут себя по-европейски. Установят палатки, где оговорено, пожуют своих сублимированных пшёнок-овсянок, да и отобьются по-тихому. Ага, ЩАС. Именно конечно! К этому времени распоясавшиеся вконец молдаване уже вовсю бесчинствовали на прекрасно оборудованной кухне. Обе-две конфорки электроплиты на полную мощность: два "полусупия" с тушёнкой оживленно булькают. Оба-два электрочайника кипятком плюются (маленькие у исландцев электрочайники, литровые, а нас - банда в девять человек, не считая жмущихся по стенам обессиленных французов). По-моему, "лягушатники" нас сразу зауважали: далеко не все заезжие туристы начинают приготовление ужина с отпития литровой текилы "Olmeca Gold" натощак, а затем, точно также, натощак и "из горла", полируют её литровым же "Oakheart " от "Baccardi"... Спокойно! Я не утверждал, что от горлышка и вот прямо до самого дна. По чуть-чуть, но - очень часто. Чтобы чайники скорее закипали, и всё такое... Во время трапезы на практичных киевлян снисходит божественное вдохновение. Нужно ли нам ломиться в холод и дождь, когда в срубе имеется огромная общая комната, в которой французы разметали сушиться палатки, спальники, одежду, кошки и прочее снаряжение?.. Почему бы не оптимизировать "сушильню" в плане компактности, освободив незаметный уголок, ну, скажем, прямо напротив входной двери?.. А где появился свободный уголок - там и до развёрнутых пенок со спальниками путь недолог. Примерились - аккурат восемь ковриков в ряд.

Напоследок "изучаем мануал". Это норма для молдован. Даже бывших.

Половая жизнь - в контексте деревянного пола, а не того, о чём Вы с воодушевлением подумали - определённо налаживается! Кто-то из "пуганых и европейских" (не исключаю, перевоспитанный Большим Торонто Лёшик...) попытался было заикнуться, что неплохо бы перезвонить Администрации, испросить разрешение на самовольства. Но его оттёрли в дальний уголок и очень быстро забыли. Примерно так же быстро, как уснули. Ничто не предвещало беды. Как минимум до полуночи - не предвещало. После полуночи в "реабилитационный приют для бездомных" пожаловал счастливо не ведающий, что мы творим, владелец "заведения". ...Ничто в этом Мире не могло заранее подготовить дядю-исландца к нашествию бывших "Советских". Вот это были ГЛАЗА. Вот это был ГОЛОС! Вот это были дрожащие от возмущения губы и щёки!!! Ему бы в сериалах от "Netflix" паникёров на тонущих круизных лайнерах играть... Как вариант - всё того же "хорошего программиста" Александра Привалова, назначенного ответственным дежурным на Новый Год в НИИЧАВО и не оправдавшим доверия начальника Административно-Хозяйственного Отдела посредством допуска в лаборатории сотрудников, у которых "Понедельник начинается в Субботу". Сначала товарищ упорно тщился вкурить, что вообще происходит. Настолько откровенного непонимания событий я никогда в жизни не видел: дяде от негодования начисто английский отшибло. Остальные проснулись примерно к апогею дебатов, пора или нет вызывать полицию, чтобы вязать злоумышленников "тёпленькими".

Тимофей Анатольевич отказывается уезжать. Но кто ж ему даст?

Невозмутимый, как фехтующий с учеником Гвардейцев кардинала Атос, Алексей угрожающе размахивал <шпагой - зачёркнуто> кредитной карточкой, но из тёплого спальника выбираться как-то не спешил. Когда, наконец, продрал глаза Серёга и "вызвал огонь на себя", чтобы разобраться и наказать, кого попало, я полностью успокоился. У нашего товарища богатейший опыт бюрократической работы, в том числе - выигранные судебные тяжбы с Управлением по делам Президента РФ. Серёга для меня, кроме превеликого числа ещё более важных достоинств, - квинтэссенция Модеста Матвеевича Камноедова, (с Вашего позволения, приведу цитату полностью) ...защитившего магистерскую диссертацию "О соотношении законов Природы и законов Администрации", в которой, в частности, доказывалось, что "административные законы в силу своей специфической непреклонности оказываются намного действенней природных и магических закономерностей". Более того. Я глубоко убежден, что стоило Серёге нахмуриться и заорать на разоряющегося упыря: "- Вы это мне прекратите, товарищ исландец!" - и "упырь" немедленно бы прекратил. Чисто походя отметим, что вместо скомканной ленинской кепки задетый за живое гражданин "митинговал"... зажатым в руке переносным платёжным терминалом. Коллективными усилиями переводим дискуссию в более конструктивное русло. Оплачиваем согласно высосанному из пальца прейскуранту (примерно по 30$ с пенко-места), и уже на легальных основаниях возвращаемся к интенсивной "половой жизни". Неудобно получилось. Ещё и убитых походом французов нечаянно разбудили. Зато останется, о чём вспомнить...