День Двенадцатый,
в котором бешеным <кангалам - зачёркнуто> молдаванам триста километров как “пальцем об асфальт”, Каппадокия манкирует долмушами, зато правильные попутчики “в ассортименте”.
Перефразируя одного очень известного барда, "Уж если я чего решил, то <выпью обязательно - зачёркнуто из уважения к Корану> утреннего купания не избежать". Раз море им не в меру солёное, пусть на сухую “палаткоукладываются”. А я, тем временем, ещё раз неспешно дошлёпаю по воде до крепостного рва. Внимательно вслушаюсь, стараниями ангелов или всё-таки демонов были сотворены “полифонические” гроты Корикоса. Понаблюдаю шустрых крабов, деловито “стригущих” передними клешнями похожие на изумрудный мох водоросли... В отличие от "высших раков" Аладаглара, кизкалесийские членистоногие... Кстати, Вы никогда не задумывались, что крабы изрядно по-иному членистоногие, чем все остальные собратья по среде обитания? Крабы в самом буквальном смысле членисто-ногие: пара (а то и две...) передних брюшных ног преобразованы у самцов - мать-Природа определённо понимает толк в извращениях - в копулятивный орган! Так вот, клешнистые обитатели полифонических гротов под башнями Корикоса превзошли сами себя, и до полного “цумплекта” проапгрейдили свои задние лапы до... настоящих вёсел! Кто иной в морях-океанах Планеты может похвастаться членисто-весло-ногостью, да ещё и упакованной в сменный (!) хитиновый панцирь?.. Знаю-знаю. Плыву-плыву. И не надо мне с обрыва в четыре руки махать. Кто первый встал, того и тапки. Ну, в смысле, “оtobüz”, конечно.
Непривычное (для Турции) безлюдье по утрам.
"Спасибим этому дому", резво топаем сдаваться "привратнику", который по совместительству здесь директор и совладелец. Никаких неожиданных поборов, всё, как договаривались, плюс “гюле-гюле” на посошок. Несмотря на лёгкие опасения, с выездом из <Захолустьяси - зачёркнуто за некоторой неприличностью звучания> Кизкалеси никаких проблем. Только выпылили на трассу, автобусы сами притормаживать стали. Только успевай фильтровать, что тебе базарят опасно вывесившиеся из распахнутых дверей "стюардессы" двухнедельной небритости. Чаще всего конечной точкой заявлен районный центр Мерсин, или мирно добрососедствующий с ним Тарсус. Но мы упорно дожидаемся рейса на Адану: движуха до Невшехира там, наверное, интенсивнее будет. Вдруг вспомнив, что "старикам везде у нас почёт", чисто по-отечески отодвигаю Тимофея Анатольевича от окошка: фотографирование чего прикольного - "наше фсё". Облом: все приморские городки на одно лицо. Отличаются только частотой посадки / толщиной пальм на разделительной полосе, размерами и формой солнечных “водогреек” на крышах да разнообразием цветущей "флоры" на балконах многоэтажек. С кондиционированием в пригородных “отобюзах” полнейший yok, все окна и двери, соответственно, нараспашку. Всё одно в салоне головокружительно душно и жарко. Похоже, это вовсе не ради пассажиров делается, а чтобы стюардессе-экстремалу, словно юго-восточно-азиатский гиббон вывесившемуся наружу на вытянутых руках, во всё горло орать "Adana" было удобнее. В его баритональной гортанности мне почему-то всё время слышится "Иди н-на"! Может, именно поэтому мало, кто ехать соглашается?
Уж не в Африку ли я, часом, танклюкировался?!!
В Адане всё предельно просто и очевидно. В разведку бегать уже не нужно, билеты - здесь, перрон - там. "Фанта" и айран в ассортименте, жизнь стремительно налаживается. Засады, впрочем, очень долго ждать не приходится. Несмотря на гордый статус "крупного промышленного центра...", прямых рейсов на Невшехир в ближайшее время всё такой же неизменный yok. Единственной альтернативой, как Вы можете догадаться, предлагается Нииде. Причём, бегом и прямо сейчас. Ах, шоб Вас “приподняло та й гепнуло об шлях”... И так не менее пяти раз подряд. Метнулись кабанчиками в двухэтажный автобус. Красивый, но почему-то без интернета и тач-скринов. Получили положенную порцайку обеззараживающего геля в ладошки, едем. Автобус проходящий, забит до самого распоследнего дюйма. Багажники - в том числе. В Турции почтовый бизнес сродни украинскому "Автолюксу": посылки по всей стране рейсовыми автобусами доставляются. Вот турки и волокут на радостях клетчатые баулы стандартного типоразмера "мечта оккупанта". Поди, разъясни на пальцах, что рюкзаки наши следует грузить в самом конце, но, тем не менее, грузить, а не случайно забыть снаружи... Всё идёт замечательно почти до самого Нииде. Мы как-то на слух не прочухали, что рейс следует по объездной дороге, а нас троих должен забрать специально засланный шаттл у загадочной “заправки на развязке”. Водитель нервничает вслух: горе-шаттл вовремя почему-то подъехать не успевает. Оставлять пассажиров, где попало - полный ахтунг и безобразие, за такое и водителя, и перевозчика нехило оштрафовать могут.
Ошиблись мы или нет, что туда не съездили?
Кроме того, "Отобюз дальнего следования", согласно какого-то иного постановления правительства, не имеет права заезжать в город. Поэтому водитель собирается изгаляться как-то по-хитрому. - Всё это нам по мере сил переводит женщина средних лет родом из Казахстана (вышла замуж за турка, всё такое...) Автобус, тем временем, не снижая скорости, проносится мимо Нииде, доезжает до развесистой развязки, разворачивается и... едет в обратную сторону. Но не прямо город, потому что это всё так же “низ-зя-я-я”, а на какую-то “более другую” заправку, где нас - наверное, но это неточно - должен ждать "более другой" шаттл, а может, даже и долмуш... Нервы и торопливость принятия решений на высокоскоростной междугородней магистрали увозят нас хрен-знает-в-куда. Рулевой, для которого данный рейс не родной - он, типа, просто подменяет другого - жёстко тупит, кому-то звонит, сочно ругается по мобилке, снова промахиваемся с нужным поворотом. Перегоны между развязками, доложу я Вам, как на американских хайвэях: не остановиться где захочется, уж тем более - не развернуться двухэтажному автобусу (через двойную сплошную, если что...) В конце концов, “петлевые телодвижения” и систематические развороты растормошили второго водителя, что дрых сном праведника в специально оборудованном отсеке багажного отделения. Откуда-то снизу, из-под ног, вдруг вываливается порция непереводимого турецкого фольклора, в которой не раз и не два мелькает слово "дурак". Я в теме, что “duragi” - это остановка, но общая тональность “багажного посыла” недвусмысленно намекает, что где-то рядышком с этим, социально-одобренным "дураком", звучит и ТОТ САМЫЙ. Потому что “активный” водитель начинает протестующе размахивать руками (в том числе - в нашу сторону...), явно оправдываясь.
Места у моря, где можно было бы бросить кости бесплатно, мы так и не нашли...
Немного пыльный и помятый "Big Boss" неудовлетворённо цыкает зубом, экспроприирует у невразумительно блеющего ламера руль и телефон. Затем стремительно прозванивается "в Центр", чтобы пообщаться с кем-то совсем уж Всемогущим в хрестоматийно-итальянском ключе - под неистовую жестикуляцию рук - и забивает “стрелку” в третьем по счёту месте. Короче, не поездка, а дурдом-ромашка. Начинаю радоваться, что турецкие водители не носят именных кинжалов, а то давно бы “шурави” на шиш-кебаб в четыре руки порезали... Ещё раз проезжаем развязку с будочками-турникетами для оплаты проезда по "хайвэю". Сворачиваем к заправке, где паримся ещё минут 10-15, потому что багажник не открывают до тех самых пор, пока не подрулит злополучный шаттл, что давно и безуспешно пытается за нами угнаться. Теперь всё "по понятиям", но Бла-ародным Донам от этого ни разу не легче: транспорт на Невшехир - как кот Шредингера, он и есть, и нет одновременно, надо ещё целый час ждать. Время к четырём пополудни. Невшехир сегодня далеко не финишная ленточка странствий. Киса с Тимофеем Анатольевичем демонстрируют редкостное единодушие и дальновидность: наперегонки спешат на “мороженку”. Вечно голодным стройняшкам лишние углеводы, жиры и килокалории завсегда везде ништяк. Принявшая нас в себя колымага (“уважающий себя долмуш” - это не про неё) ва-аще никуда не спешит. Спотыкаясь у каждого столба, водитель радостно распахивает двери и тупо бесит готовностью обмениваться с внешней средой неумолкающими аборигенами. Жарко. За окнами - чуть всхолмлённая каменистая степь, редкие лесополосы из стройных тополей и чёрные “М”-образные раскоряки высоковольтных опор.
Сочной цветовой гаммой и грубыми фактурами берег похож на Фиолент.
Несколько интереснее пейзаж становится только на подъезде к "Глубокому Колодцу" - подземному городищу Деринкую (Derinkuyu), расположенному под одноимённым поселением сельского типа и находящемуся почти на высоте Ай-Петри. Посёлок ничего особенного собой не представляет, зато является местом паломничества несметных орд: не страдающих клаустрофобией, или наоборот, остро желающих пострадать именно ею. Нам в бескрайние многоэтажные "андеграунды" не хочется. Во всяком случае, сегодня и на ночь глядя. Как вариант, могли бы выгрузиться здесь и заночевать где-нибудь за околицей Деринкую. Может статься, “небоскрёбо-подземелье-филия” и взяла бы своё с утреца... Но путь длиною в день утомителен. Реально кумарит выцарапываться из уютных и насиженных кресел, чтобы куда-то топать, в несбыточной надежде отыскать "добро от добра". Всё становится менее однозначным, когда мы подъезжаем к Гёре (Göre) - скромной деревушке в окрестностях, да что там, практически пригороде Невшехира. Ай-яй-яй! Вах-вах-вах! В отличие от полного пофигизма к подземельям (попрошу отметить, что это касается только "артефактов", созданных стараниями человечества), на “правильные”, естественные пещеры у меня реакция как у мыша Рокфора из мультяша < “Глупость и Отвага” - зачёркнуто> "Чип и Дейл спешат на помощь". - "Сы-ы-р-р-р!", усищи дыбом и закольцованные радуги в обоих выпученных до отказа глазах. Зато "наземные" развалины это... Это... Да, в общем-то, то же самое, что и с “сыром”: усищи дыбом и... дальше по тексту.
Всё одновременно и колючее, и "ловчее"
В исторической проспекции в Старом Гёре (полностью он называется Эски-Гёре, Eski Göre) нет ничего выдающегося. Просто ещё одна покинутая жителями деревня, да ещё и покинутая без увесистых на то причин. Вернее, изначальная “причина” как стояла, когда жители Старый Гёре покидать задумали, так и стоит. Ну а что тяжеленному базальтовому монолиту, что нависает прямо над древними развалинами, за лишние четверть века сделается, когда он до этого пару миллионов лет ровно там же топорщился?!! Но тем, кто настоял на немедленном переселении жителей, типа, было виднее. Жители, не будь дураками, домишки-то свои и разобрали, кто как сумел. Разобрали - и перенесли на полкилометра в сторону: от греха подальше. Несмотря на повреждения, выглядит Гёре феерично: хоть Властелина Колец, хоть Индиану Джонса снимай. Ещё важнее, что к нему нет интереса у приезжих. Свобода, оглушительная тишина, умиляющее до слёз запустение, полнейшее отсутствие сторожей и запугивательных табличек "Ай-яй-яй, низ-зя!", взывающих к <первобытным инстинктам - зачёркнуто> скорейшему удовлетворению желания колотить ими по головам всех, кто эти таблички повсеместно расставил. Да-да-да, насчёт “...после этого не забыть исполнить на их могилах комические куплеты” у нас с Вами поразительный консенсус! Не клонись бесконечный день к сумеркам, так бы и спрыгнул с подножки: от Гёре до Невшехира позорных четыре километра, можно и пешком дошкрябать. Ограничиваюсь путевой точкой в GPS - GORE RULEZ! - и мы катимся дальше. Будет Каппадокия благосклонна - может и сюда, этак на полдня, наведаемся*...
Последний взгляд на армянский Корикос с греческими колоннами.
* Что характерно, уже минуло больше года (а затем и ещё целых пять!), а я всё так же глубоко скорблю, что мы не выбрались тогда в Эски-<Кермен - зачёркнуто>-Гёре. Полукруглые подвальные арки, ступенчато подбирающиеся под грозные скалы шеренги полуразрушенных фасадов, тронутые кариесом Времени разновысокие стены - и даже виновная в переселении живых душ базальтовая "панамка" горы - всё так же неподвижно стоят перед полными тоски глазами...
Списки еды, как и ценники, богатые.
...Невшехир на карте - жирная клякса, растянувшаяся по диагонали с юго-востока на северо-запад. Мы заехали с “короткой”, южной стороны, поэтому города намного меньше, чем по приезду из аэропорта до "южного" автовокзала. Кроме того, водитель и стюардессун были настолько любезны, что добровольно и очень заранее поинтересовались, куда именно Бла-ародным Донам с рюкзаками надобно, и высадили у нужной автобусной остановки, не доезжая до даунтауна Невшехира. На остановке околачивается всего пару человек, зато эмалированных автобусных “вывесок” вагон и маленькая тележка. Присутствуют все направления Каппадокии: от самого северного Аваноса (Avanos) и дальневосточного Юргюпа (Ürgüp), до несостоявшегося и очень южного Derinkuyu и... И... А вот хрен по всей морде! Нужный нам Аксарай (Aksaray) в списках не значится: слишком "Дикий Запад". И вот стою я, такой, весь в непонятках, прямо как Шарль Ожье де Бац де Кастельмор д’Артаньян, утерявший рекомендательное письмо Де Тревилю, на магазинчик элитных аквариумов через дорогу пялюсь и думу думаю. Жизнь научила, что чем ближе к сумеркам, тем более любым способом следует двигаться в заданном направлении. Но вот какое оно - "заданное"?!! Кисе с Тимофеем Анатольевичем опять и снова всё ништяк: весело щебеча, ушлёпали в соседний бутик, турецкие сладости, сухофрукты и прочие "гарем делайты" разглядывать. Предоставили мне сомнительную честь мозгами скрипеть, рюкзаки от посягательств ночных злочинцев охраняючи. Кто "маршрутизатор" - тот поголовно и виноват.
Вокзальная архитектура Аданы. Воздушна, но не очень гостеприимна.
Уже два автобуса на <Учкудук - зачёркнуто> Ючхисар (Üçhisar) отъехали. Он нам, конечно, по дороге, но до настоятельно рекомендованного к проживанию Гёреме (Göreme) оттуда пилить пешком ещё около 6-и километров. Вряд ли кто почти ночью подпишется так коротко отвезти задёшево... Стоим, ждём. Долго стоим. Примерно минут сорок. Одно успокаивает: вокруг крутится молодой турок, вслух узнававший, когда уже один раз объявится обещанный расписанием "отобюз" на Гёреме. Уже 8 вечера, формально, автобус на полчаса опоздал, но хлопец “зуб даёт, что точно приедет ещё один”, но... уже в 9 вечера. Ладно, Скрипач, поиграем в эти игры... Теперь моя очередь по наперегонки закрывающимся "шопам” для “голиков" и сладкоежек шариться, изредка прерываясь на фотографирование остановки. Всё равно делать больше нечего, а тупо сидеть на лавочке после 12-и часового переезда - не ровен час, превратишься в животное из семейства плоскозадых. ЕПРСТ, снова автобус на Учхисар! Что там у них, каждая из трёх крепостей (“üç” - три, “hisar” - крепость) густо мёдом помазана??? Так. Уже и те торговцы, что до хруста шейных позвонков положительно кивали, что автобус на Гёреме будет, толстые металлопластовые жалюзи до самого асфальта раскатали, домой собираются. Осиротела остановка. Очень настойчивый турок да триумвират доверчивых <гринго - зачёркнуто> <фарангов - зачёркнуто> гяуров. Непонятно, чего во тьме дожидаемся. Похоже, уже даже турок понял, что он вполне состоявшийся “гяур”, если битый час на остановке в компании приезжих парится. Предлагает на такси в складчину ехать. Да нам бы уже что тушкой, что чучелком, но чтобы поскорей палатку поставить. Сможешь договориться? Начинай! Мы за ценой не постоим. Но - в разумных пределах. Чтоб без фанатизма, если что не так - у Бла-ародных Донов пожизненный "para yok". Ну, в смысле, “нету чаттлов”. КУ, или не КУ?
Обожаю такие вот "каменистости" в городской черте.
Мы, согласно легенде, “тру-иностранные” родственники самозваного ангела-спасителя-негоциатора. Теперь осталось определить, ведёт эта нехитрая “маскировка” к повышению, или всё-таки снижению ценника... Так, или иначе, грузимся и выезжаем в подозрительно сопротивляющийся молдавскому “вторжению” Гёреме. Густая тьма. Гладкий, как стекло айфона, асфальт в свете фар. За лобовым стеклом - оранжевое зарево Ючхисара. Полные непонятки. Чтобы случайно не испортить только что рождённую складную байку, "социализируемся" с усевшимся впереди "двоюродным внучатым племянником" исключительно по-английски. Последнее, что получается рассмотреть за окном до погружения в агатовую тушь ночи - кубистику гостиничного комплекса “Grand Dedeman Cappadocia”. Фигасе - и кому же это он в загородных полях со всем разноцветьем вывески нахрен нужен?!! Огоньков впереди yok, только чуток справа мистически тлеет подсвеченным снизу обломком янтаря скальная корона пещерного городища. Думается, с Учхисаром мы чисто конкретно "проэтосамили": Гёреме ну никак не сумеет оказаться внушительней... Единственное, что несколько успокаивает - "гуляющий сам по себе" народ в Учхисаре почему-то на ночёвки с палатками не остаётся. Это "Ж-ж-ж..." - как понимаем мы с Винни Пухом - неспроста. Машина через город и “крепость” не едет: похоже, трасса тянется траверсом, избегая крутых отрогов. Рассмотреть "раритет средневекового зодчества" вблизи (по крайней мере, сегодня) нам, как тяжко не вздыхай, не светит. С другой стороны, не может не радовать, что в Каппадокию Бла-ародных Донов влекло неспроста
Купание "мерина". Никакой автоматизации. Об хране окружающей среды вообще молчу.
У меня прямо кончики пальцев чесаться начали от неутолимого желания прямо здесь, в машине, раскорячить штатив… Поизвивавшись по нисходящей среди осыпных холмов, дорога неожиданно выныривает к островку света в ночи, и точно так же “вдруг” мы оказываемся в самом центре Гёреме. Праздно шатающиеся по сувенирным лавкам “культурные” отдыхающие то и дело шугаются от проносящихся мимо верениц квадроциклов. Стоянка и арендный офис этих “шайтан-арба, покарай их Аллах...” находится буквально через переход за перекрёстком, где завершился наш колёсный путь. Не, ну здесь реально “взрослая” цивилизация: одних только ресторанов пять штук стена к стене насчитал!!! Наш турецкий "родственник" оказался благодетелем вдвойне: рассчитался сам, типа рулевой недорого запросил. Тешеккюр эдерим тебе, добрый человек... Неужели в Турции имеется аналог кавказского отношения к "гостю"? Нет, скорее уж неотразимая харизматичность Кисы на товарища столь положительно подействовала... И это он ещё не в курсе, что Киса по паспорту Наташа! Шутка. Ориентируюсь по приборам. Кемпингов на карте "Open Street Maps" вижу целых дЫва. Тот, что поближе, всего метрах в трёхстах пятидесяти. Представляю, сколько будет стоить ночёвка в пяти минутах хода от местного "Бродвея"... До следующего - километра полтора. Он вытянут вдоль гребня холма, оттуда рукой подать до "Музея под открытым небом" Гёреме. Ближний в ложбинке затаился (если горизонталям верить), второй, наоборот - на лидирующей высоте. Истинный рай рассветного фотографа. Но - в гору. И света в той стороне yok за счастье будет: дорога смело ныряет в узкий зазор между двумя контурными "башнями"? и только её и видели. Типично, типично каппадокийский пейзаж...
Взрослые горы и мосты - самая прикольная часть дороги.
Кстати, форма “останцев” не банально-коническая, какие мы видели по дороге на водопады Капузбаши, но нечто среднегеометрическое заострённых шлемов "дружинников" князя Александра Невского и типично молдавских кушм. Жутко полюбляю настолько вольное смешение стилей. Но тащиться так далеко и всё время в гору всё равно не хочется. Стараясь не слишком отвлекаться на выразительно подсвеченные прожекторами природные формации, и не снижая темпа движения, советуюсь с "приборами". - Когда и карту рисовал сам, и путевые точки расставлял сам, не вижу причин не веровать в "самомнение" ЖПС. Я молился на "Garmin Vista" в неочевидном ночном Сием-Рипе. Смело вверял своё будущее "Garmin Dakota" на туманных перевалах Сванети. Прислушивался к "Garmin Oregon" в напрочь выносящем мозг Катманду, не плутал с ним же по тропическим джунглям, в стремлении к лунной радуге над величественным Mosi-Oa-Tunya. Почему бы не повторить всё это в Гёреме? Интересные у них здесь расписные тарелочки продают... Читал, что с декоративной керамикой в Каппадокии всё в порядке, но настолько волнующего разнообразия как-то не ожидал. Если завтра к вечеру сохранятся силы и ценники окажутся не для саудовских принцев и молдавских <Кукловодов - зачёркнуто> теневых олигархов, всенепременно затарюсь. Ох, твою же-ж мать!!! Нельзя, братцы-турки, подобного “ахтунга” на обочине в ночное время оставлять, где люди с фонариками ходят!!! Кто ты, покрытое пыльным облезлым ковром неведомое чудовище?!! - Осёл не осёл, лошадь не лошадь... Вздыбленная, что твоя пакля, зеленовато-смолистая шерсть во все стороны света торчит. Блестящими стеклянными глазами на тебя смотрит...
<Полная жопа огурцов - зачёркнуто> Дом-гнездо адвокатов.
Умом понимаю, что нестандартная “зазывалка” в соседнее заведение, но это - днём. Но в полночь только те, кто после килограмма съеденных слив или абрикос, обильно запитых парным молоком, не нуждаются в применении "Имодиума", не запачкав исподнего мимо пройти осмелятся... И то, на цыпочках. На всякий случай. От добра добро поискать, естественно, можно. Но не в тёмное время суток... Пусть на сегодня остаётся “Dilek Camping”. А завтра, если что не слава Аллаху, съедем. Почтенное заведение, как здесь водится, начинается развесистой ресторацией, где плетёт барные тенета молодой и улыбчивый <паучара - зачёркнуто> хозяин. Скрипнув зубами на подъёмную, но всё-таки ЦЕНУ и полной грудью вдохнув богатую гамму соблазнительных ароматов турецкой кухни, шагаем под горку. Полу-ощупью, полу-взглядом: карликовые фонари с подслеповатыми, на последнем дыхании тлеющими “экономичными” лампочками зажгли, похоже, только что и специально для нас. На большой площадке всего две палатки, одна из которых хозяйская "демо-версия". Вторая - двухместная, с запаркованными рядом горными велосипедами. Замков не видно, похоже, в Гёреме не воруют. Ещё в темноте громоздится внушительный грузовичок с КУНГ-ом (или как оно там по-цивильному зовётся...), о целых двух внедорожных задних осях. Вызвавшийся проводить хозяин излагает что-то фееричное про чумового немца, отправившемся в кругосветку на грузовике. Я слушаю вполуха, прикидывая, как бы изловчиться поставить наш "Ханнах" так, чтобы можно было сидеть и готовить на полуметровом каменном парапете. Двор террасами спускается к небольшому бассейну (очень некстати, пустому - “занырнуть” на сон грядущий я бы очень не отказался...) и "санузлу", сложенному из слоистого бутового камня.
Судя по количеству красных флагов, крепость захвачена Советской Армией.
Пока "вдохновляю" примус, чтобы вскипятить воду для гречки, воинственная, как атакующий кобру мангуст, Киса строит Тимофея Анатольевича в три с половиной шеренги по главной диагонали двора. Дескать, недельно немытого молодого человека можно выносить в палатке исключительно выше зоны леса и родников, а уж коль скоро спустился на равнины, изволь соответствовать общепринятым нормам <радиационного загрязнения - зачёркнуто> бытовой санитарии. Отвернувшись, тайком улыбаюсь в усы. Мне, как родителю, нужно бы поучаствовать в “воспитательном процессе”, но прямо до писка интересно, как они сами среди себя "гигиенический конфликт интересов" разрулят... <Подследственный - зачёркнуто> “обвиняемый” пыхтит, скрипит, кряхтит, сопит, извивается, уворачивается и даже посильно огрызается. Но, тем не менее, в душ тапочками на босу ногу в результате шоркает. Я про мангуста и кобру неспроста. Кисоньке - респект и уважуха. При всей кажущейся “белизне и пушистости”, умеет корректно (и аргументированно!) фейсом да об виртуальный тэйбл значительно более массивного <хрюнделя - зачёркнуто> оппонента приложить. Сам, как чувствовал, вовремя постираться метнуться успел... А то могло бы и в наши Палестины чисто “от щедрот” да на посошок "прилететь". Обожаю Наташку за прямоту, человечность и... бескомпромиссность.
Начинаем безнадёжно ждать "отобюз" на Гёреме. "Akvaryum" - это мы понимаем!
Тщательно пережёвывая последний "наструг" брезаолы, обдумываю, стоит фотографировать соседнюю каменюку на сон грядущий, или оставить в покое до рассвета. Восхода луны ждать часа полтора, не меньше, поэтому ну её нахрен. Да и навален у подножья какой-то хозяйский хлам, надобно сначала "договориться с таможней", а потом уж “светописью” летучих мышей пугать... Юрких рукокрылых бестий, кстати, над Гёреме порхает предостаточно. И это важно: десять минут назад "вот такенную" сольпугу у полога палатки вдребезги растоптал. Не хватало ещё покусанным спать лечь... Хотя Дарвин его знает, умеют или нет “эхолоты” ночных нетопырей по наземным целям, да ещё и в редкой траве "работать"... Чай у нас сегодня зелёный, аладагларский. Не люблю “чай-бурьян”. Мне бы сейчас айрана, молочка со сдобной булочкой, пива с твёрдым сыром или брынзой. - Организм соскучился по “молочке” за 10 дней. Надо бы налёт на супермаркет осуществить. Но вряд ли и завтра с этим срастётся: хорошенько отдохнувший организм жаждет <психануть на отличненько - зачёркнуто> окунуться с головой в "Нам любые дОроги дорОги".
"Отобюз" yok - это навсегда. Ну, как минимум, до полной темноты. Богатое расписание - фикция.
При ценнике в попирающих все принципы гуманизма пятнадцать Türk Lirası (это 5$ по текущему курсу...) с “религиозной составляющей” в нашем, заявленном как “бюджетное”, путешествии откровенный кизячок. Поэтому в "Göreme Open Air Museum" нашего брата не заманишь густо смазанной елеем пшеничной просфорой, даже если добавить в неё хмель и изюмом. Я бы так же усомнился в возможности загнать нас туда же с помощью чадящего ладаном <кадилдо - зачёркнуто> золотого кадила. Разве что наспех сваренным из толстой нержавейки пудовым крестом... Отправимся Солнцем палимы, чтобы вкусить по полной легендарных каппадокийских долин. А там уже, по месту, и вторую половину дня как <попало - зачёркнуто> получится, спланируем... На этой оптимистичной ноте допиваем горький чай. Тщательно упаковываем полу-потрошёные рюкзаки в полиэтиленовые мешки. Перетряхиваем спальники и исследуем углы палатки на предмет заблудившихся крупных (и волосатых!) паукообразных с зубчатыми хелицерами. Настропалив будильники, чтобы получилось перехватить рассвет уже в дороге, упаковываемся в "обойму". После <непродолжительной трепалогии о Мире и Любви - зачёркнуто> стратегического планирования нового будня отправляемся давить массу "pas de trois". - Это лингвистически-продвинутый Тимофей Анатольевич нам любезно про "на троих" подсказал.