День Третий,
в котором штрихпунктирная ниточка тропы резво струится под откос, но стрёмных денудаций и выжженных солончаков, хоть ты вдребезги разбейся, меньше не становится...
Ощущение глобального недосыпа давит на веки с избыточным давлением, не меньшим чем в эпицентре ядерного взрыва. Писклявому Бандерасу за его "Ай-яй-яй-яй..." и "Эль коразон...” хочется скрутить голову своими собственными руками, как годному разве только на диетический бульон тонкошеему курчонку. Куда же этот гадский мобильник-будильник в потёмках завалился?!! Пока одеваюсь в положении лёжа, никто даже ухом не ведёт. Когда объявляю вслух приглашение сфотографировать рассвет - тем более. <”Пришить бы Вас, да возиться некогда” - хриплым голосом “Доцента” - зачёркнуто>. Почивайте на здоровье, дорогие товарищи. Устали, поди, с дороги-то. Конденсата нет. Но и без этого всё настолько холодное, что кажется мокрым насквозь. Натягиваю штормовой комплект поверх флиса и тонкой синтепоновой куртки. Штатив - за спину, поллитровку <“Старки” - зачёркнуто> воды за пояс. Ещё раз вербально пнуть Мисти. В ответ - кладбищенская тишина, в смысле, переливистый храп безмерно утомившегося зомби. Шагомарш на север, в горку по осыпи. Не мешкающая рассветать полусфера над головой на глазах меняет оттенок с густых чернил осьминога на кристаллы хорошенько "обводнённого” медного купороса.
Йилдизбаши (3493м, в центре) во всей своей рассветной красе.
Дымчатые полосы облачности до крови царапают небо невидимыми полупрозрачными коготками. Самые макушки вершин начинают лосниться киноварью, кораллом, червонным златом, что медленно сдвигает всё удлиняющиеся тени в ещё более холодные - хотя куда уж сейчас холоднее - оттенки. Похоже, я всё-таки успеваю. Это значит, можно перестать насиловать не успевшие как следует развернуться лёгкие и неуверенные после вчерашнего “наковыривания” колени. Это я, если что, сейчас о подъёме, а не о “коктейле”. Затем можно самокритично обозвать себя идиотом: - захватить на подъём всего пол-литра водички! И сделать попытку зачерпнуть "недостачу" из ручья. Да ясное дело, что не кипячёная. Но овечьих или козьих “погадков” окрест не наблюдается, чего бы не попробовать. Следует глубокий наклон, погружение бутылки в живительный источник и "Ай-яй-яй-яй", прямо как у “заутреннего” Бандераса. Сухой лёд по ощущениям и тот теплее будет. Ажно челюсти сводит. Тоненьких “виндстоперных” перчаток, чтобы бутылку комфортно держать, определённо маловато будет. Скрежещу ботинками за поворот. Вот и Фиг-Сейчас-Вспомнишь-Какой-Именно-“Гёль”. И точно: вовремя. Ускоряюсь, насколько только позволяет рельеф. Помним? Главное - не слишком приближаться к воде: илистых глинозёмных наносов вдоль берега в избытке. Цель - самая восточная окраина, читайте, <канализация - зачёркнуто> сток.
Панорама водораздельного хребта из верховий долины Акчай. За ним - ущелье Чимбар.
Вот теперь всё правильно: ветер в харю лица, зато волнение в фотогеничной плоскости. А краски, вах, какие краски! Широкий огненно-оранжевый пояс скал, именно сейчас и именно мне почему-то напоминает повернувшегося затылком и расправившего могучие крылья <адского - зачёркнуто> андского кондора. Если со спины смотреть, клюва и шеи никак не разглядишь, ведь это Вам живая хищная птица, а не стилизованный геральдический “экспонат кунсткамеры” о двух головах, что на гербах отдельных дружественных Молдове государств красуется... Небо фиолетово-синее у самого горизонта и индигово-синее в зените, как сердце самого лучшего афганского лазурита. Нежно-розовые облака его ещё более ярким и бездонным делают. Рябь на воде - бурление жёлто-алой лавы в жерле Ородруина, если смотреть на него из Саммат Наура. Грязь, в которой ноги штатива утопают - пустое, лишние сантиметры по мере высыхания сами отвалятся. Интересно, какая-нибудь живность в этом озере водится? Для полноразмерной Несси места, естественно, маловато. Да и промерзает всё зимой здесь до самого дна. Но в "жидкое" полугодие какая-нибудь мелочёвка вполне могла бы временно вписаться... Сколько ни вглядываюсь - нет движения. Холодный, недружелюбный край. Если бы сусликов своими глазами вчера не видел - с чистой совестью написал бы "мёртвый". Потому, что как на линию снегов вышли - ни пичужки малой, ни насекомыша надоедливого.
Текекалеси (3480м) поутру не менее прекрасен.
Дошкандыбав сильно вытянутую загогулину вокруг озерца, пресмыкаюсь на пригорок. Вот здесь действительно когда-то давным-давно стояла кошара: фундаменты разглядеть всё ещё можно. Но ни кострищ, ни тряпья, ни черепков глиняных: давно живых душ приютом не баловала. Панорама на лидирующий над местностью Йилдыз Баши (Yildizbaşi, 3493 м) отсюда ещё величественней. Ведь сначала идёт затяжной спуск в котловину, где ютятся наши палатки, и уже только там, за бахромчатым подолом осыпей, начинается без малого 500-метровый взлёт к вершине, в лучах утреннего светила похожий на непривычно-оранжевую королевскую мантию с ослепительно-белыми пёрышками снежников, вытянувшихся вдоль грозных кулуаров и купающихся в тенях лощин. Мне лично куда больше импонирует перевод названия “Звёздная Глава”, потому что “Морская Звезда” - это переводчик Гугла чисто чтоб поржать над пользователями придумал. Хотя, если внимательно рассмотреть со спутника, примерно так оно и есть: один крупный отрог на юг, один - на запад, и ещё три в северную сторону вытянулись. Однако сомнительно, чтобы турки, когда гору именовали, настолько передовыми технологиями пользовались... Вот к звёздам нашей Галактики Йилдыз Баши действительно на целых три километра ближе. Причём, всё время разным: смотря в какую сторону планетой повёрнут.
Ветер рушит покой в пользу динамики.
Перчатки без пальцев - чтобы кнопицу затвора топить в корпус фотоаппарата было подручней - неосмотрительно с собой были зацеплены. Холодно, блин, утеплённые флисовые куда больший комфорт могли бы обеспечить. Помашем-ка активно иззябшими ручонками... Предупреждаю заранее, что до искушённого в <чрезмерном потреблении алкоголя - зачёркнуто> прикладном фехтовании барона Пампа дон Бау-но-Суруга-но-Гатта-но-Арканара ни в коем случае не дотяну. - Внушительными массогабаритами Ваш покорный Бла-ародный Дон на “атакующий боевой вертолёт” с некоторой натяжкой (и напряжением фантазии), возможно, и проканает. Но куда уж там хрупко-алюминиевому попискиванию треккинговых палок "Блэк Даймонд" до грозного шелеста арканарского меча славной заточки?.. Ещё четверть часа полюбовавшись величием тектонических взлётов и рассечений, ощущаю накатывающий из вчерашнего дня сушняк. Кофею бы сейчас “впить” недурственно. Сладкого, со сгущёнкой. А ещё лучше - молочка свежего. Да чтобы со "Стефанией" - есть такая замечательная пиЖОРенка родом из СССР, по крайне странному стечению обстоятельств не позабытая молдавскими производителями хлебобулочных изделий...
Не подумайте, что наверху есть море - озерца кот наплакал, просто это 180 градусов.
Законопатив сдобные, многослойные, глазировано-сладкие и, одновременно, немного кисленькие из-за регулярных прослоек джема мечты глубже в подсознание, топаю правым берегом Аксу на юго-восток, стараясь не обойти стороной давешние захоронения. Вот теперь, когда мы имеем "правильный" свет и правильный фон, самое время затеивать настоящую "фотоохоту". Пока прицеливаюсь, то и дело поглядываю левее. Попробовать, что ли, всё-таки траверснуть Текекалеси радиально без рюкзаков, или ну его, противного, к Аллаху? Снегов в той стороне ну просто немеряно. Полкилометра подъёма до перевала никто не отменял. Да и обходная тропа в описаниях исключительно летней заявлена, маркировку на камнях (если даже она и присутствует) как рассмотришь? Вот такая она, незавидная доля самозваного руководителя: полностью посвятить себя изобразительному творчеству хоть разорвись, не получается. Праздного интереса ради делаю короткий подход к ближайшей осыпи: надо же оценить, что нас ниже по рельефу ждёт. - От вчерашнего недо-перевала Йилдиз Гечит и до самого каньона Тахтаджик, если доверять Гугло-Планете, именно такая хренотень заботливой и щедрой рукой Планеты рассыпана.
И - да, реки там тоже из золота!
Вот же пакость какая. Многоугольный "щебень" диаметром с один-три кулака на <матерном - зачёркнуто> <добром, тихом - зачёркнуто> честном слове держится, движение вверх сродни использованию полиспаста с немилосердно высокой кратностью: силища у него, конечно, ну просто немеряная, но и верёвки протягивать в n раз больше готовься. Нет, n для заявленной "живости" осыпи маловато будет. А вот m - самая тема. Даже ещё поганей, чем по очень рыхлому снегу: пока устойчивую ступеньку для одной ноги утрамбуешь, не только запыхаешься, но и по голеням раз-другой “нежданчиком” сверху получишь. Походу придётся более пологие пути-дороги высматривать. Град у палаток всё ещё полностью не растаял. Вода в бутылках в целом в жидком состоянии, так, отдельные “центры кристаллизации” плавают. Всё равно без перчаток держать полную тару в руках не совсем комфортно. Огнедышащий дракон по фамилии "Multifuel" пробуждается быстро и весело. Неплохой всё-таки у турков бензин: копоти на котелке и горелке можно считать, что нет. Это вам не грузинский красно-малиновый гудрон. Впрочем, при цене почти в 2.5 евро за литр, мне гораздо больше по душе грузинские 90 евроцентов. Я бы уж не поленился через день поковыряться в форсунке стальной проволочкой... Эй, гарнизон, кому спишь, вставай пришёл, кипяток на горизонте!
Мозг не слишком верит, что он на 3000+ метров.
Отсутствие новых видов чувствительно ускоряет сборы: не свербит хвататься за камеру каждые несколько минут. Чтобы “два раза не вставать", заранее переходим на нужный берег ручейка: ниже по течению карта обещает слияние русел и достаточно глубокий каньон, а резона не верить напутствиям "Вестры" я не вижу. Тем более что просматривающийся сквозь скальные ворота тесный профиль долины Аксу ничегошеньки гуманного не обещает. Стараясь не снижать темпа (Тимофей Анатольевич с Мисти прекрасно выспались, и теперь наперегонки топят педаль газа до полика) продолжаю мысленное рассмотрение “манящих перспектив” Текекалеси. Окучивать шестой перевал или...? Конфликт радужной эйфории с привычно осторожничающим разумом - разве что-то может быть хуже? Самое обидное, что посоветоваться не с кем: народу абсолютно по барабану, куда топать, лишь бы вокруг было красиво и (по возможности) проходимо пешком. Монетку что ли подбросить? Она как раз под руками, в переднем кармашке фото-сумки: турецкая лира какого-то крайне архаичного образца, втюханная мне ещё в “Ликийский” приезд какими-то ушлыми торговцами в Финике. Её даже тупые аэропортовские грузо-тележки своей считать отказываются. Хотя визуально - та же самая лира, только желтый и белый металлы у неё местами поменялись*.
* Позже, ради интереса, глянул: "инверсные" монеты перестали принимать 1 января 2010 года.
...Со стороны невидимого плато тянет стылым зимним холодом. Ещё раз внимательно изучаю все три карты - бумажную, “Вестровскую” и “Генштабовскую”. Всё-таки нужно часа полтора, чтобы обойти с востока Текекалеси (это 400 метров набора высоты, всё по снегам неочевидной проходимости). Оттуда предстоит аккуратно перебраться на скалистое северное плечо пика Adsiz, 3518м (читайте, ещё 200 метров "взлёта". Потому что “бумажными” немцами до начала видимости плато Хастаходжанин и чуть более низкого плато Едигёль обещан промежуточный, ложный безымянный перевал 3488 метров. И ещё час-полтора для возвращения. Обе оценки - если повезёт: только Аллаху да Текекалеси ведомо, уложимся мы до обеда или хренушки. Вспоминаю напутственный шарж Виктора Цуркана "Вперёд за приключениями..." с клином упругих, округлых жоп, оптимистично размахивающих алыми стягами. Фтопку! Поведу-ка я народ в куда более предсказуемое урочище Акчай. (Гм… Akçai, говорите? Неужели и вправду имеется в виду “Белый чай”?) Так наливайте ж уже его мне поскорей! И обязательно полную пиалу! А если пиалы у Вас имеются только маленькие, смело можете воспользоваться графином. Или ведром.
<"Последний выдох ПЖ" - зачёркнуто> вандалы неискоренимы. Мраморные плиты - в хлам.
Здесь следует сделать короткое отступление, пусть даже оно и из “светлого будущего”. Съездив в командировку в столицу Киргизии - Бишкек, мои коллеги по работе привезли оттуда ну совершенно чудесную зарисовку, чтобы не сказать, “Государственную тайну”. Вообще Киргизстан, согласно Конституции - мусульманская страна. А потому, алкоголь в общественных местах (включая кафе и рестораны) как бы “харам”. Но если зайти в чайхану, и попросить, чтобы принесли “белый чай”... Дам совет - если собираетесь в чайхану именно за белым чаем, лучше всего делать это втроём. Потому что в красивом фарфоровом чайнике, который вам принесёт услужливый официант или официантка, будет она, родимая - водка. И “кушать” Вы её будете именно из пиал. А многие посетители будут вам широко улыбаться и с пониманием кивать, потому что “белый чай” в Бишкеке напиток весьма популярный и очень даже уважаемый. Поэтому я так и возбудился, когда микротопоним “Акчай” в контексте Турции стал описывать. …Русло первого попутного мини-каньона настолько щедро закупорено рыжими от талых вод снежными пробками, что остаётся вслух радоваться тропе, упорно шкрябающейся по каменным россыпям более пологого левого борта. Это даже со скидкой на то, что мы уже успели хорошенько лохануться и случайно сползли с плохо нахоженной тропы на козьи или овечьи тропы.
Уходить настолько рано ощущается святотатством.
В результате загадючились на очень стрёмные осыпные уклоны, по которым просто запросто можно было “усвистеть” кувырком до самой воды, наспех сделав пару контрольных "карточек", каменистым бездорожьем взлетели на прежнюю высоту, порадовались получившемуся "зигзагу удачи", нашли правильный путь и, наконец, выдохнули, достигнув пупыря вах-вах-нереальной фотогеничности и перехватывающего дыхание простора. Кому из подчинённых мироформистов Аллах доверил сотворение Аладаглара, или сам лично руку приложил, в Коране почему-то не упомянуто. Но чувство линейной перспективы и трёхмерное воображение у неведомого Творца в день Икс определённо зашкаливало. Насчёт руки, между прочим, имеются некоторые сомнения. Ведь мы помним, что по канону мусульманам запрещено человеческие или даже анималистические фигуры в мечетях изображать. Так что внешность самого Аллаха под большущим-таким вопросом. Запросто может оказаться, что у него вместо рук щупальца, как у древнего Владыки миров - Ктулху. Сложную самоорганизующуюся систему электромагнитных полей, бесконечными тысячелетиями изнывающую от скуки где-то в космическом вакууме и исполненную понимания, что может всё, а именно поэтому делать ничего, ни для кого, никогда не стоит, я, как материалист и агностик, тоже полностью исключить не могу.
Передний план, круто обрывающийся вправо, к подтаявшим снежникам, резко контрастирует с пологими параболами асимметричных хребтов, замыкающих долину Аксу с севера и юга (на абсолютных отметках 3142м и 3325 м соответственно). Мы сейчас валандаемся примерно в районе 2800 метров, читайте, на что поднять глаза и слева, и справа, уж было, так было. Но это ещё далеко не всё. В бело-сизой дымке самого дальнего плана ущелье полностью перегораживает вертикальная скальная стена, издали кажущаяся сложенной из гранита цвета свернувшейся крови. И такой от неё, невзирая на очень приличное расстояние, неприступностью и опасностью веет, что <Кац предлагает сдаться - зачёркнуто> хочется поскорее вернуться туда, откуда ты утром сдуру пришёл. Шутка. Просто потрясающая стена. Будто вооружившись гигантским неодимовым магнитом, она неотрывно притягивает взгляд и заставляет двигаться вперёд и исключительно вперёд. У Роджера Желязны в “Джек из Тени” упоминался хищный Камень, светившийся изнутри красным, полностью парализующий волю любого, проходящего мимо, и после долгого безуспешного сопротивления бедолагу со вкусом съедающий.
Строим глазки Солнцу.
Стена, что мы видим, похоже, тем же миром мазана. Хаотично разбросанные по морщинистой туше тёмные кляксы пока сложно определить гротами или просто застарелыми следами водотоков, но это лишь добавляет стремления "докрутить" каденса и поскорее с этим определиться. Поди, договорись с собой внимательно отслеживать все поползновения тропы раствориться в микрорельефе, когда впереди настолько интересно! Мы, естественно, расслабились, а потому, синхронно и громко щелканули четырьмя клювами. В результате вывалились на длинный гребень - отрог вышеупомянутого Керкез-Таша. Заканчивающийся скалистым тупиком водораздел выглядит указующим перстом Фредди Крюгера, пытающегося хитростью выманить Солнце из его восточного Королевства. Снова пауза. Снова мельтешение <огненных мотыльков перед глазами из-за случайно попавшего в объектив Светила - зачёркнуто> больных на всю диафрагму фотоаппаратчиков. Теперь у нас наблюдается целых два выхода: сбрасываться влево, где на карте “Вестры” отрисован жёлтенький полукруг удобного места для лагеря, или понадеяться на немцев, глубоко уверенных, что и в соседней долине вполне проходимая тропа присутствует. Здесь я немного лукавлю: в общем-то, с нашего хребтика оба решения как на ладони. Но до "немецкого" спуск намного человечнее выглядит. Гидирующий колонну Мисти считает точно так же и молча забирает левее.
Согласно плану, должны идти по низу, но... ошибочка вышла. И слава Аллаху!
Судя по всему, в своей предыдущей инкарнации я преизбывал дурную карму бурым медведем на Западно-Сибирской равнине: быстро двигаться под горку технически неприспособлен. А в гору так подавно: в лучшем случае на ленивого хамелеона претендовать сумею. Зато тут 100500%-ное попадание: точно, как хамелеон своими глазами с независимой подвеской, прицеливаюсь двумя фотоаппаратами в два азимута одновременно. Чтобы ещё лучше заценить масштабность окружающего, отметьте, что на "Никоне" у меня особо-широкоугольник, а на “Панасонике” вообще "фиш-ай". Но при всём этом, люто жадное до впечатлений подсознание отчаянно завидует “Гугльмобилю” с его полных-360-градусов-всего-за-один-кадр-виртуальностью. - Мы ещё недостаточно глубоко спустились в Аксу "Дэ" (Aksu D), чтобы всё желаемое в кадр красиво умещалось. Вообще, Шайтан злобно покусай немчуру, из врождённой страсти к экономии типографской краски или соображений повышенной секретности сокративший почти всю аладагларскую топонимику до одной буквы. Может, для аутентичных турков и так всё очевидно. Да и я почти уверен, что данное "D" - это именно “dere” - поток, овраг, ущелье, но никоим образом не “daği” - гора. Но таинственный дуализм литеры “T.” у окружающих вершин как разруливать прикажете?!! На глаз - как с разноцветными штанами на Плюке - прошу не предлагать. Короче, не благопристойная топо-карта, а прямо индивидуальный ад перфекциониста от краеведения.
“Обезвоженность” вокруг, как метко выражаются наши северо-восточные соседи, “скаженная”. Настолько “до рассыпающегося под пальцами гербария” иссушенной травы в Молдове даже в самом конце аномально знойного августа не отыщешь. А ведь на Аладагларе всего лишь середина июня... Впрочем, изменения к лучшему в "зелёных насаждениях" с каждым сброшенным метром налицо: появились пышные подушки колючек, украшенных багряно-фиолетовыми цветами. Сначала это были лишь эпизодические нашлёпки на небольших возвышениях, больше всего похожие на иудейские кипы. Затем - почти совершенные, стоящие особнячком полусферы. Ещё позже - бугристые поверхности произвольных площадей, напоминающие плотно пригнанные друг к другу пузыри, получающиеся, если опустить соломинку прямо в сосуд с мыльным раствором и аккуратно, чтобы всё нечаянно не разлетелось, “взбодрить” до его многослойно-радужного состояния. Невероятно красиво. Но в равной степени непреодолимо: неожиданно высокая концентрация не по размеру прочных стволиков, сучков и веточек превращает мирный на вид "коврик" в столь же эффективную западню для ног, как и <ползучие гады - зачёркнуто> непроходимые рододендроны в Сванети. С той лишь разницей, что при неосторожном проваливании получаешь очень чёткое понимание, почему именно не следует запихивать уязвимых конечностей в колонию морских (или спальню сухопутных) ежей.
Чувствуете, кому не в падлу дёргать с земли рюкзак?
Морские ежи - для полноты сравнения с занозистой турецкой растительностью - результативней: после неосторожной “конфронтации” с всегда готовыми поделиться хрупким остриём иголками сильное воспаление в порядке вещей. Поэтому на негостеприимные цветуёчки-то ты сколько душе угодно засматривайся, но слишком близко лучше не подходи. О необходимости удерживать лидеров в поле зрения так же лучше не забывать: тропа вновь косичкой козье-овечьих натоптышей расплелась, и сюда типа, спуститься не страшно, и туда уклон вполне приемлем. Но недооценивать парнокопытных ни в коем случае стоит: у них и центр тяжести в другом месте, и мозгов, чтобы в нужной мере о пролонгации своей экзистенции заботиться, поменьше будет. Недоизвиленность-с, без обид будет сказано. Об ухудшающих баланс полуторапудовых рюкзачинах вообще тихонько помалкиваю. Опаньки! Киса успела прибедуиниться: яркая косынка, тёмные очки, нижние пол-лица под баффом... Не индийский “прикид” однозначно, но чтобы переспросить, с чего вдруг эклектика, ещё сильнее притормозить придётся, а нас и так уж с явным неодобрением двое под горой дожидаются... Ярко-жёлтые, как самородная сера, ленты незнакомой породы пересекают борт оврага параллельно-наклонными росчерками, превращая ржаво-серую действительность в сильно запылившуюся зебру.
Всё ещё поражаемся тотальному безлюдью.
Воды в русле не слыхать, и тешеккюр эдерим благосклонному Аллаху. Эврозионные ванны на дне промыты не меньшие, чем в каньоне Узунджи и примерно такие же зализанные по контуру, вброд нырять из одной в другую упаришься. Длинный ступенчатый траверс выносит нас на относительно ровное место, но, сколько ни оглядываюсь в соседнюю лощину, удобного места для лагеря не нахожу. И воды там нет ни капли... Видимо, “вестровцы” топлением снега по ранней весне баловались, потому и местечко для ночёвки как "стационарное" обозначили. Впереди долина значительно расширяется, уклон русла становится едва заметным, делая её ещё выразительней. Взлёт к высоте 3142 метра, похожий на круто восходящий трамплин, скрывает от нас глубокую долину, которая, по мнению немцев, называется Каракузлук (Karakuzluk, “Чёрный Ворон”). На самодельной же GPS-карте россиян та же самая локация почему-то обозначена достаточно экспрессивным по звучанию “урочищем Сарымыхмутгелю”. Если я правильно транскрибирую это в латиницу, “Sarimihmutgely”. Тут привычный к крымским топонимам мозг начинает откровенно веселиться. У турков заявлен “Чёрный Ворон”, у москвичей - “Пришествие Жёлтого Мыхмута”. И кому теперь верить? Какого, спрашивается, цвета в реале эта таинственная долина?.. Это всё, на самом деле, пост-походные лингвистические измышлизмы.
Око Москвы не дремлет!
В тощем карманном разговорнике, что был с нами на местности, и "кузлука" было yok, да и "гелю", прямо скажем, не намного больше. Молчаливый Аладаглар не торопился делиться своими тайнами. Кстати, случайно выскользнувшее прилагательное “молчаливый” как нельзя точно характеризует поражающие своей строгостью окрестности: не пролетит, грозно каркая, одинокий “кузлук”, не зашебуршится в звонкой щебёнке суслик-горнопроходчик (по-турецки “синджап”, “sincap”). Даже шевеления травы в бархатном сердце долины можно ждать до первого солнечного удара. Мы идём по берегу пересохшего ручья, даже радуясь, что настолько сухо: низины достаточно глинистые, чтобы создать изрядные проблемы на спуске во время проливных дождей. В местах, где едва читающаяся тропа шарахается вверх по склону, обходя глубокие “котлы” и “ванны”, двигаться не очень комфортно: спрессованные супеси жестоко размыты ручейками, каждый шаг новый сюрприз - любой холмик может с равной вероятностью разъехаться под ногами рыхлым песком, а может стоять не шелохнуться. Широко шагать, и уж тем более, прыгать с препятствия на препятствие себе дороже. Приходится, как тот слепой “джентльмен удачи” Пью, ощупываться треккинговыми палками. Если повернуть голову ещё сильнее вправо, то есть риск “залипнуть” на доминирующую над местностью вершину Сусуз Таш (Susuz T, 3495м, “Безводный”). Где-то за ним скрывается долина Хайчер (Haçer), по которой, если всё удачно сложится, мы будем опять и снова вскарабкиваться на самую "высокую" часть Аладаглара через три ходовых дня.
Долго ли, коротко, спускаемся к точке слияния долин/ручьев Аксу и Акчай. По левому борту долины Акчай тропа вроде тоже просматривается, но ещё менее натоптанная и время от времени теряющаяся в каменных джунглях. По плану очень хорошо бы перебраться на правый берег, но тропа в очередной раз ускользает юрким ужом в приземистые кустарники. Забираем очень сильно влево, упираемся в непроходимый прижим, "рикошетим" вниз по 30-градусному скально-осыпному бездорожью. Мерзость под ногами та ещё: что не ползёт, то катится. Кусты по колено максимум, но и им прекрасное применение находится: склон местами “сбрасывается” такими ступенями, что чтобы придержаться, даже в поясе сгибаться не приходится. "Бобёр выдыхает" только на зализанном бурными вешними водами побережье двухметрового потока. Вода - как слеза счастья девственницы, можно хлебать без опасений, что мы с удовольствием и проделываем. Но не прямо из реки: очень надо, когда всего в нескольких шагах весело пульсирует ледяной родничок. Самое время (и место) для отдыха. Киса моментально отправляется "щипать травку". Я вот тоже подумал вслух "от голода", но вообще-то речь идёт о заваривании чая: чабрец до сих пор нам повстречался всего двух видов, но Тимофей Анатольевич полон самых оптимистичных ожиданий, что по мере сброса высоты любителей сбора "гербариев" ждут новые приятности.
Рельеф несложен, но тропы - условные. Тупо идёшь от залысины к залысине.
Ох и своевременной же была идея от души поваляться у реки: нужный нам противоположный "берег" каньона Аксу становится более чем вдвое более крутым. Прекрасно натоптанная тропа счастливым зигзагом ломит вверх по рассечённому кулуарами правому борту, что аж пятки сверкают. И горят, между прочим, тоже: уродский шов моей бывалой "Скарпы", на уклонах близких к 25-30-и градусам начинает исподтишка натирать самый низ ахилла. Самое интересное, что на как более, так и менее крутых поверхностях подобных вольностей растоптанные ботинки себе никогда не позволяют. Взять бы итальянских макаронников-разработчиков за шкирку, да притащить пешим ходом в Туретчину: пусть научат, как их хвалёным товаром правильно пользоваться... Ущелье тем временем продолжает вгрызаться всё глубже в скалы, а тропа меланхолично блюдёт высоту. Если что не так - полёта до погружения в прохладные воды Аксу уже метров сто пятьдесят, не меньше. Не могу не думать о том, как здесь ходится в межсезонье, да по глубокому снегу: штук шесть параллельных полочек предлагают свои услуги, но всего одна из них - наша - не "схлопывается" на одном из вторичных водоразделов в ничто. Когда всё хорошо видно, как сейчас, можно идти не задумываясь. И даже болтать о художественной литературе не сбавляя темпа. Но там, где борт ущелья пересекают гребешки-отроги, приходится надолго останавливаться и думать, не куда хочется, а куда правильно. Пару неприятных мест мы находим: это тот самый “анизотропный” песчаник, острые рёбра которого с одинаковой вероятностью железно держат ногу или, наоборот, с готовностью проминаются и ползут в самом неожиданном направлении.
Всё вокруг - безымянное. "Настоящий" каньон Аксу берёт начало в створе долины.
Впечатлений и фотографий с утра уже накопилось столько, что кажется, удивить новым видом у Аладаглара во всё том же самом ущелье вряд ли получится. А вот и не угадали. Панорама на долину из точки слияния русел, где в очередной приходится перебираться на орографически левый берег, отыскивает необходимые струны, чтобы заставить душу трепетать и желать подходящей музыкальной поддержки. Одного желания лезть в рюкзак за плеером, к сожалению, недостаточно. Для этого следует выделить время, сокращая и без того не самую продолжительную негу абсолютной неподвижности. Оки, проделаем то же самое, но мысленно. Самой первой темой первой приходит в голову “официальное видео” "Victim of Ritual" Тарьи Турунен: уж очень зубчато и резонансно ложится на обступленную скалами долину Аксу, украшенную каноническими соснами (да-да, здесь растут самые настоящие сосны!) и обалденным вековым можжевельником, барабанно-оркестрово-инструментальная увертюра. Да и вокал с прерывистым речитативом тоже, по-моему, неплохо вписывается. А уж забойный симфоник-пауэр-припевчик - это именно то, что происходит в мозгу, если начать рассматривать склоны ущелья несколько выше уровня глаз... Сидим, заслуженно отдыхаем, "всеми фибрами" окружающую действительность впитываем. Моща вокруг просто нереальная. Точно как в инструментальном проигрыше в последней трети клипа. Пир тектонических сил. Сутолока второстепенных мыслей и озабоченность текучкой растворяется в плавных поверхностях и будто разодранных когтями демонов разломах и трещинах.
На такое можно, не скучая, любоваться часами: будешь всё время находить новые и новые "зацепки" для накатывающего тёплыми волнами катарсиса. Сидим. Прёмся долго, нестройным хором и порознь. Только так жить и нужно! Когда самая высокая точка “геометрии ущелья” пройдена, и спуск становится неизбежным, настроение радикально меняется и музыки уже хочется другой. Мозг - он ведь хитрющий, довольствовался тем, что красивее и подальше, и совсем не спешил прямо под ноги, глазами, которые "от страха велики", смотреть. Под нами, фактически, третий мини-каньон: всё точно так, как обещала “Вестра”. Обрывистая теснина по дну, в принципе, проходима, но несколько каскадов с глубокими ваннами могут изрядно попортить крови. А заодно и кармы: из-за неизбежных во время хлюпающего каньонинга грязных ругательств. Прямо над разломом как на парад выстроился целый строй скалистых выступов и даже просматривается наклонная полочка. Но вменяемой тропы издали как-то в глаза не бросается. Лишь отдельные фрагменты на очень фактурных гравийных россыпях, связывающих картину “грядущего приключения” единое в целое. Что ж, будем “посмотреть" на её поведение вблизи: по плану дальше нам предстоит топать как раз по левому борту, по мере возможности придерживаясь высоты порядка 2700 метров. Чтобы картину ещё понятнее сделать, слева нас бесцеремонно подпирает протяжённый северо-восточный отрог безымянной отметки 3142 м.
Сверху кажется, что по "зелёнке" станет идти легче. Это не совсем так.
...А справа, из-за реки, как-бы тонко намекают, что на этой стороне всё ещё очень даже ништяк. Делают это головокружительные обрывы точно такой же безымянной высоты 3325 м. Уж поверьте, выглядят эти обрывы так, что действительно на душе значительно спокойнее становится. Помните старый анекдот про онколога-оптимиста: "Хорошо, что всё это не у меня..." Пш-ш-шь, нечего было опасаться. Даже там, где пунктирная по жизни тропинка вырождается в наклонные каменные залысины, немилосердно скошенные в направлении свободного полёта, специфика "стройматериала" - такая себе "драчёвая" наждачка - прекрасно держит подошвы, и топать 45-и градусным траверсом ну просто ни разу не страшно. В паре мест всё-таки приходится поворачиваться лицом к склону и использовать все четыре точки опоры. А потом тем же самым рельефом максимально осторожно спускаться обратно. Потому что Мисти немного увлёкся и заковырялся в конкретные жопеня - прямо по курсу каменные "зеркала" с глубокими вертикальными расколами, нам такое безобразие что под рюкзаками, что без, не по зубам. Тимофею Анатольевичу возвращаться нереальный облом, примеривается к свободному лазанью по плотно упакованным в трещины корням и веткам ползучего можжевельника.
При всей компактности на карте, "изнутри" Аладаглар очень и очень просторен.
Мелкая округлая галька, не без злого умысла рассыпанная Аладагларом вдоль приглянувшейся нашему удальцу расщелины, с готовностью исполняет функцию подшипников линейного перемещения. Повиснув на руках, упрямое чадо кое-как выцарапывается на более устойчивую почву, и "ша, уже больше никто никуда не идёт". Снова нахмуренные каменные лбы. Снова живые осыпи. И вот, наконец, мы добираемся до ключевого скругления всё того же длинного гребня, нацеленного на северо-восток, так прекрасно различимого на Гугле и сливающего проведённые через 20 метров горизонтали на карте в сплошную коричневую заливку. Двести метров “совсем обрыв”, выше - “лучше я пойду другой дорогой”. Перспективы распахиваются ещё шире. Впереди и слева чернеет в борту ущелья рубленая щель с ослепительно-белой бечёвкой внушительного водопада. Это - выразительное завершение долины Karakuzluk Vadisi, по её руслу проходит северная граница Аладагларского заповедника. Уклон у “потайной” долины тот ещё: от 50-и градусов и выше. Ни единого намёка на удобные подходы. Неудивительно, что в путеводителях, да и вообще в Сети о ней ни гу-гу. Турки, равно как и их исторические предки - <крымские татары - зачёркнуто> тюрки, что попало "Кара" - “Чёрным” - не назовут.
В процессе четырёхчасового противо-Солнце-стояния - в первой половине дня раскалённые добела фотоны простреливают долину Аксу прямой наводкой - испаряем столько драгоценной влаги и теряем столько незаменимых солей, что я бы прямо сейчас от щедрого шматка каша не отказался. Конечно, не турецкого, что пишется с заглавной буквы и является городом. Именно молдавского. Сильносолёная брынза определённо была бы перебором (не забываем, что до реки далеко, вся вода, как у верблюда, "на горбу"). А вот нежный малосольный сыр сейчас был бы просто бомбой. Жалко, не приспособлен он для хранения и переноски по оглушительному Аладагларскому зною. <Недолго мучилась старушка - зачёркнуто> казалось, ничто не предвещало беды. Вообще никакой тропы больше нет. Всё похоронено под свежим селем не селем, но раскатанным вдоль всего склона языком рыхлых, легко эродирующих пород с глубокими клинообразными “овражками” глубиной сантиметров по 40-50 и, соответственно, подвешенными на <самой изысканной ненормативной лексике - зачёркнуто> добром тихом слове зубчатыми гребешками. То и другое окончательно поганит и без того не чересчур приспособленный к двуногому опорно-двигательному аппарату затяжной траверс. Существуй в пределах видимости хоть какой-нибудь альтернативный путь, я бы выбрал именно его, причём, с громовыми аплодисментами и хоровым исполнением национального гимна. Скорее всего - Российского, ибо сильно сомневаюсь, что Мисти в состоянии исполнить какой-то иной. Полнейшая жопа - она и в горной Турции полнейшая жопа. Реально страшно: снова под ногами метров 150 свободных кульбитов без малейшего шанса хоть за что-нибудь ухватиться. Но делать собственно, больше нечего.
В какой-то момент забываешь смотреть на "приборы" и идёшь, как удобнее.
“Вписываемся”. Лидирует, для разнообразия, Мисти. Не будь у меня в руках треккинговых палок, честное слово, не снимая рюкзака пошкрябался бы по <этой отчаянной дряни - зачёркнуто> горькому катаклизму "крабом". И всенепременно лицом к склону - читайте, нависающему прямо над головой торцу потрясающей воображение стены - чтобы не видеть, насколько далеко в случае чего придётся кувыркаться и обо что в самом финале будет предложено “влажно разбрызнуться”. Но новенькие "Black Diamond Trail Pro" всё-таки придают некоторой уверенности в себе. Что, как выяснится метров через сотню-другую, "не совсем так". Для понимания общих масштабов нагрянувшего из ниоткуда “дизастера” - ширина ребристой денудированной осыпи почти полкилометра. У меня и собственный вес больше, и рюкзак тяжелее. Казалось бы, несомненный плюс: сцепление и трение выше. Хрен по всей морде: где Мисти смело вышагивал или даже элегантно прыгал по гребешкам, аки тот Иисус по Галилейскому морю, подо мной всё крошится и бойко ползёт вниз. Упитанный полярный лисёнок во весь свой недюжинный рост. "Да я уж как-нибудь... Да я уж где-нибудь..." - упрямого Косолапого, что вознамерился обжить чужой Теремок со всеми вытекающими обрушениями помните? Уж не знаю, насколько монотонно-убывающий трек записал GPS Мисти. Мой же собственный “зигзаг удачи” более всего напоминал метания страдающего “Паркинсоном” таракана-неврастеника по раскалённому до появления цветов побежалости воку. (Последнее как-бы норма в процессе первичного обжига, например, на 30-киловаттной горелке “Wolmex”). И не просто воку, а воку, смазанному высокотемпературным кунжутным маслом. Нет-нет, не ради более изысканного аромата, но улучшенной теплопередачи для.
Тимофей Анатольевич жары не боится, но пламенеет исправно.
Подбираясь к финишу наиболее стрёмного, завершающего участка, неосознанно, чисто из интуитивных соображений пытаюсь держаться как можно дальше от заваленного крупными валунами русла Аксу и всё сильнее забираю вверх. Ещё немного - стану от страха лезть в лоб на противолежащую стену. Мисти, задрав голову, наблюдает за моими неочевидными телодвижениями и пытается давать ценные советы откуда-то из-под ног. Со всей дури “рекомендую” Тимофею Анатольевичу и Кисе, что им сюда, за мной, однозначно “не надо”. Не находя иных вариантов, поворачиваю на спуск и... Лететь не лечу, но опасно теряю равновесие. На одних инстинктах растопыриваю палки и упираюсь куда попало настолько ретиво, что “подпорки” гнутся реальными полукругами. Етить твою дивизию, “Black Diamond” это всё-таки “Black Diamond”! Не получи я шанс увидеть подобный изгиб воочию, в жизни бы не поверил, что авиационный алюминий способен оказаться настолько упругим и прочным одновременно. Всё-таки удерживаю равновесие. Но когда начинаю медленно выпрямляться, той же самой упругостью тушку резко откидывает назад. А рюкзачина на спине - тяжеленная. Короче, под ногами что-то хрустит, подаётся и очень шустро ускользает вниз. Валюсь на левое бедро - как раз на каменистый гребешок. Очень больно. И обидно. Но пугаться и орать времени нет: пытаюсь вцепиться скрюченными пальцами ВО ВСЁ. Скольжение. На зубах хрустит белёсая пыль. Замедляюсь? Это хорошо.
На живот перевернуться с первой попытки хрен там: 25+ кг за спиной корабельным якорем. Корабельный якорь - это прекрасно. Стасис. Адреналин в зрачках “Девятым Валом” плещется. Очень осторожно перекатываюсь на коленки. Впечатываю мыски ботинок в неровности. Обретаю заветные четыре точки опоры. Какое, к Милостивому Аллаху, на ноги?!! “Крабом” до неприметной полочки. Там отдышаться, зажать зубами расшатанные нервы в комок и хромающей припрыжкой наискось последних осыпных гребешков - к спасительному жёлтому червячку вновь прорезавшейся тропы. Ажур. Оцениваю повреждения. Запястье и подушка левой ладони в глубоких царапинах. Кровят. Бедро и голень ощутимо саднят. Но штанишки "опасных для жизни” кровопотерь не кажут. Сильно пыльные только, и “абразивных” отметин на них прибавилось. Как мои акробатические этюды “преломились” в сознании Тимофея Анатольевича спрошу у него на досуге. Но Кису он, где всё совсем-совсем худо, изо всех сил пытается подстраховать. Так они и траверсируют - рука об руку.
Красивое. Но очень колючее.
Стараясь не думать (а воображение у меня, смею Вас заверить, богатое...) о том, что может нас ждать впереди, спешу догнать <горного козла - зачёркнуто> Мисти, пребывая в полнейшей уверенности, что "горного" здесь - единственное лишнее слово. Сейчас мы этому, мягко скажем, не в меру прыткому и лёгкому на подъём индивидууму уж поднаваляем-то в рюкзак общественной тушёночки. А так же верёвку, бензин, ещё каких-ништяков потяжелее. А вот там уже и поглядим, "...который это Сухов". Мисти чувствует. Мисти всегда чувствует. Поэтому и не подпускает меня слишком близко ещё как минимум полчаса, пока мы не добираемся до первой рощи можжевельников. <Непереводимый итальянский фольклор - зачёркнуто> всё наиболее витиеватое, исконно-народное и исключительно многоэтажное я успеваю проговорить про себя мысленно, а перегорев, настрой громко лаяться уже совсем не тот. Гавкнул пару-третью слов, больше для собственного успокоения, но уже без всякого фанатизма. Надлежащее впечатление, тем не менее, у меня произвести получилось: наш неуловимый <мститель - зачёркнуто> лидер моментально соглашается не только на обеденный перекус с горячим чаем, но и частичный “перетрах” рюкзаков. В общем, проехали.
Нет, это не ушанка. Просто от усталости "пустынная" бейсболка немного сползла.
Гы. Что-то я в нервическом пылу да под остаточную тахикардию поперед батьки в огнеупорный тигель полез... Хочется ещё пару тонких штрихов к портрету фантастической долины Аксу добавить. Несмотря на пережитый четверть часа назад "ахтунг", всё наше внимание приковано влево: до сих пор скрытый злополучным отрогом величественный пик возвышается над почти полукруглой в разрезе балкой. Обращённые к нам грандиозные отвесы - закачаешься, а уж пытающиеся штурмовать его можжевельники... Всегда любил презирающие страх высоты растения. А здесь они прямо самые настоящие саксаулы: непонятно, как вообще выживают при полном отсутствии воды на более чем 40-градусной жаре августа, если даже в начале июня здесь сушь вселенская! В бессчётный раз загоняю Кису на скалистый выступ - её “карточек на пленере” втрое больше, чем у всех остальных к концу похода накопится, ибо почти всё время наперегонки друг другу в затылок дышим - и... начинаю фотать пик и можжевелы. Муравьишка-человечек в кадре - это так, исключительно для масштаба. Но Кисе обо всём этом неведомо, а потому, честно позирует. Спокойствие и только спокойствие. Честному фото-гику не в падлу <аладагларской пылюки всей матрицей хлебнуть - зачёркнуто> лишний раз широкоугольник на портретник сменить. Будет и Кисе "шедевр для мамы" на память. Киса - классная. Обожаю её фотографировать. Дык, естественно, что под рюкзаком!!! - садист я тот ещё.
Сбросив на полусогнутых ещё двести с хвостиком метров высоты, <примерно по колено погружаемся в коровье дерьмо - зачёркнуто из соображений приличия> размениваем климатическую зону. Теперь вокруг реденькая и солнечная можжевеловая роща, что же до коровьего дерьма - в летней Турции это ну просто ни разу не проблема. Вот скажите, Тимофей Анатольевич, смогут ли устрашить высохшие на сухари и нанизанные на хвою “блинчики” навоза того, кто душевно месил “багнюку” по напоённым небесной влагой перевалам Сванети? Нет, не смогут - вот где коровёнки проявили себя с лучшей стороны - чтобы не сказать прямо “разбрызгались” - не на шутку. На Аладагларе же смело можно мыслить о разбросанном под ногами, ну, например, как о “stroopwafel” - голландских карамельных вафлях. Очень хотелось бы зачеркнуть из уважения к старушке-Голландии, но эта старушка на сегодняшний день больше ни разу не “Голландия”, а какие-то слабохарактерные Нидерланды. Или как о круглой маце ручной лепки, но могут сильно расстроиться наши бывшие соотечественники из Ашкеклона или Хайфы. Казалось бы, Ликийская тропа и, особенно, верхнее плато Тахталы должны были приучить меня к представителям растительного царства, выходящим за рамки обыденного. Ан нет. Можжевельники, по берегам Аксу произрастающие, по-настоящему эпические. А разреженность рощи с лихвой компенсируется недюжинной мощью произрастающих в ней "спесименов".
Прикатившийся камешек почти в рост человека.
Я уже забодался упрашивать сделать стоянку, но Мисти к можжевельникам равнодушен, ему поскорей к реке “свалиться” загорелось. Ладно, поиграем в эти игры... Только когда ноги, всё ещё не совсем веря, почувствовали ровное, а из-за отрога на правом борту бесконечного ущелья выдвинулась “настоящая” вершина Сусуз Таша (до сих пор мы только его западный склон, оказывается, видели), обнаруживается местечко, так или иначе удовлетворяющее всех и каждого. Аллаху Акбар! В смысле, "Ура, еда". На правах новоиспечённого “инвалида” мне удаётся отмазаться от треккинга к водопаду Каракузлук, но шаманские танцы с бубном вокруг горелки и прочие "огнеопасности" с бензином всецело мои. Пока сухой спирт подогревает маленького прибалтийского дракона (то, что "Примус" скандинавский - это чисто по происхождению, что же до завода-изготовителя - горячие эстонские парни тут вне конкуренции), безотказный, как "калаш", Тимофей Анатольевич откомандировывается в горы. По официальной версии - для ознакомления с "питьевой" гидрографией региона. С тайным умыслом - поковырять <пятачком под можжевелом вековым - зачёркнуто> окрестные “хвойности” на предмет произрастания в них маслят и прочих мицелиев “старших пищевых категорий”. Дюже полюбляем мы это дело - ароматных свеженьких грибов прямо в горах изжарить. Интересно-интересно. За Сусуз Ташем притулилась маленькая надпись "Susuz Y." и горизонтали там редко-редко расползаются. Родников, опять-таки, целых три обозначено. Неужели просвещённые немецкие картографы ещё один знакомый по Крыму топоним Yayla - горное пастбище - сократили?!!
Пожалуй, самое душевное место на спуске.
Смотрю я на эти три родника в ряд - и перестаю понимать турков. Какой же он, к Аллаху, Сусуз Таш - “Безводный”? Это шутка такая? Или османы исключительно по подножьям шарились, когда гору именовали? Пока ждём-дожидаемся возвращения Тимофея-Водоносца, приходится целых два раза разогревать горелку: похоже, сей Бла-ародный муж решил, что просто из ручья воду вкушать недостойно и решил зачерпнуть прямёхонько из водопада. После непростого перехода горячий чай то ещё седативное: валит на бок, и даже угнездившийся прямо под рёбрами <коровий кизяк - зачёркнуто> слоёный “Наполеон” (я неискоренимый оптимист, не правда ли?) ни разу этому не помеха. На Аладагларе оно так: если заметил тень, в которой можно посидеть-расслабиться, будь уверен, там обязательно кто-нибудь уже успел нагадить. Причём, не поленился перед этим хорошенько выщипать траву и оставить короткую жёсткую стерню, на которую навоз под действием силы тяжести нанизывается, как на копья. А когда "мина" хорошенько просыхает на Солнце... Вы когда-нибудь пробовали выковырять арматуру из железобетона?.. Вот примерно то же самое: ты гадскую фекалию ботинком - а ей хоть бы хны. Ну, может, потеснилась чуток, вверх по стеблям... В микроэлектронике данный эффект “хорошей адгезией” называется. Да, утрирую. Нет, не очень: реально крепко держится. Просто ляг, где лежал, и забудь. Поулыбались? Хорошо. Продолжаем разговор.
Хождение по пространству.
"Спотыкаем" необъятное русло Аксу-реки по плотно уложенным округлым глыбам. Боюсь даже представить, какая требуется силища, чтобы настолько гладко обработать каменюки размерчиком до стиральной машины на 6-7 килограмм сухого белья... Особенно дико всё это выглядит в отсутствии даже капли воды. Вот бы сюда, да в начале апреля, во время таянья снегов... Стоп. Необдуманное мышление. Как Бла-ародный Дон собирается трижды переходить обводнённую реку шириной более 50-и метров, способную настолько качественно отшлифовать камни? В Долре, что прямо под Ушбой, всего каких-то 10-ть метров было, а мурашки по спине, даже когда через мост над ней топал, вовсю бегали... "Хеликоптер" того, "нихт". Потребуется пресноводного Ихтиандра на помощь звать. Тропка вновь забирается на крутой откос и начинает выписывать вертикальную синусоиду по бессчётным сухоречьям. Тропа явно хоженая, можно не напрягаться. Если и надо подлезть по прижиму-другому, то скорее чтобы не сбивать наработанного за пару дней тонуса. Сусуз Таш теперь прямо над головой, не рассмотришь. Зато с левого борта нас очень рад приветствовать Dede-Tepe (2559 м, “Холм-Дедушка”) Ниже, ниже становятся горы. Но легче от этого почему-то не становится. Уже видны голубенькие шатры-навесы стационарного "Nomad Camp", где мы снова переберёмся на левый берег - около него стационарный мост на карте обозначен. Пару километров хода плюс сто пятьдесят метров под горку.
Сказать, что очень жарко - ничего не сказать. Будто на тебя “неровно дышит” сам Балрог, пытаясь отогнать на противоположную сторону ещё не успевшего обрушиться Морийского моста. От утренней обложной облачности остались одни лишь воспоминания - в виде пёрышек на дальнем западе. То, что Солнце во второй половине дня находится ровно за спиной - Карабас-Барабас и Владимир Этуш не дадут соврать - "ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!!!" Аборигенное население "номад-кампа" вываливается взглянуть на ушлёпков с недетскими рюкзаками всем личным составом. Руками машут, что-то приветливое кричат, да и просто веселятся. Обидно, что кроме "мераба" и "гюле-гюле" им и сказать как-бы нечего, а английского у наших визави того меньше. Что, интересно, граждане-мусульмане себе мыслят по вопросу Кисиных треккинговых штанов. Не то, чтобы те уж совсем в обтяг. Но если сравнивать с популярными у “номадской” молодёжи женского пола ситцевыми-с-просторной-мотнёй-меж-ног-шароварами, на Кисе надеты такие себе балансирующие на остро отточенной грани приличий брезентовые... лосины. Извиняйте, сам на это отвлёкся. А что прикажете делать, коль пока "красивости" фотографировал, замыкающим в колонне стал? Мне теперь, с тыла, да ещё и на взлёте к хлипкому деревянному мостику мно-ого чего в нетривиальном ракурсе представлено...
Ущелье Белой Воды (Аксу) зовёт.
Нам пытаются что-то оглушительно донести (когда орёшь громко и, главное, прямо в лицо - оно всегда иностранцу понятнее, не так ли?). Просят ракы на брудершафт бахнуть и пейниром закусить, что ли. Но когда ты на “туркише” ни в зуб ногой, остаётся только ещё шире улыбаться, при этом ненавязчиво ускоряя шаг и делая вид, что ужасно куда-то опаздываешь. На вид в "стойбище" проживает семей пять: от ещё нетвёрдо стоящего на ногах чумазого "мала" до убелённого сединами и уже точно так же нетвёрдо стоящего на ногах "велика". А вот это ново: здороваются исключительно за руку и исключительно с мужчинами... Смешались в кучу кони, люди, а так же покрытые репьями козы, не самые ухоженные овцы, поджарые собаки... Где-то что-то рубят (громко). Где-то что-то варят (вкусно). Чисто походя, отмечаю для себя несколько видавших виды ружей на плечах и явно приготовленные к "самовывозу" синие и белые пластиковые бочонки с первичной кисломолочкой. Конечно, можно рискнуть устроить передышку прямо сейчас - вдруг действительно выгорит отведать чего аутентичного за недорого. Асоциальные же Мисти с Тимофеем Анатольевичем остаются ярыми приверженцами религии "Давай, дасвиданья". Зато Киса, просветлённая поездкой в Индию, старается что-то изложить по-английски. Ага-ага, именно конечно. Ща возьмусь подстрекать Тимофея Анатольевича сформулировать то же самое, но по-французски, по-румынски и на ломаном испанском. В результате всё впишется в концепт известного "западенского" анекдота:
- "Ты дывысь, Мыкола, яка розумна людына"...
- Ага. И шо це ей дало?!!
Прямо за "цивилизацией" тропа, как подорванная, ломит по корням, прямо в лоб по склону. Уверенный, что всё ещё двигаемся в полном составе, не притормаживаю, пока не "наковыриваем" шестьдесят или семьдесят метров по вертикали. Язык снова там, где ему и предписано быть: за плечом. А вот сказать то же самое про Кису, увы, не получается. Коммуникабельность - она на то и коммуникабельность. Ты посмотри, всё-таки изловчилась зацепиться с “абреками” тем, чему сейчас самое место за плечом. Макароны-на-уши-вешанье там, внизу, у реки в самый полный рост. Остаётся разобраться, кто выйдет победителем в неожиданной “социализации”, и не пора ли нам готовиться "отбивать заложников". Когда Киса, счастливо избежав овечье-сыродельного рабства, возвращается на круги своя, меня уже вовсю гложут сомнения: тропа на карте почти у самой воды нарисована, а мы хрен-чёрт-где посередь склона. Одна радость: то, на чём стоим, тоже основательно натоптано, даже чёткие следы подков - если внимательно под ноги смотреть - встречаются. Ещё и страдающая одиночеством избушка-развалюшка далеко впереди маячит... Насчёт одиночества одновременно угадываем, и нет: млекопитающими здесь только пахнет, причём грубошёрстных пород. Зато перепончатокрылых и медоносных - ульев тридцать вестимо. Всё вокруг гудит и шевелится. Прямо хочется ещё немного ускорить шаг.
К щёлканью "пробегающих мимо" камней постепенно привыкаешь.
Ущелье Аксу медленно разворачивается на восток. Интереснейший визуальный эффект: стоявшие внахлёст, а потому загораживавшие чудный вид отроги театральным занавесом разбегаются в стороны. Мозг визжит поросёнком в предвкушении радужных перспектив и дымчатых далей. И тут ОПАНЬКИ - всё предвкушение разбивается вдребезги обо всё ту же неодолимую, полностью перегораживающую долинный простор скальную вертикаль. Внушительно. Не побоюсь даже слова окончательно. И... нереально красиво. Насколько только может быть медленно и неохотно, тропа всё-таки спускается к руслу реки. К этому времени успеваю устать до желания устроить отдых где угодно. И я даже не одинок в этом стремлении. Но для этого приходится пройти насквозь ещё один оживлённый аборигенный "оазис". Обитатели "садово-огородного товарищества" на виду: тут что-то поливают, там что-то прашуют, но из-за каменистости почв местность выглядит достаточно неприглядной полупустыней. Строения подстать “огородам”: от теплиц да сараев остались лишь источенные червями "скелеты", плюс всё дерево выгорело на солнце до мертвенно-серого цвета. Это вам не буйно заросшие бурьяном и сочащиеся вездесущей влагой летники на склонах Главного Кавказского хребта. Высоты, кстати, примерно сопоставимы: 1900-2000 метров, и там и тут южные склоны. Просто юг югу - юг, и никуда ты от этого не денешься.
Самое интересное нас ждёт у подножья розового склона вдалеке.
"Отмерабировав" всех, кто не поленился поднять головы от своих грядок, проходим ещё примерно с километр. Затем отваливаемся на отчётливо проработанный карст: остроконечные гребенчатые останцы высотой примерно по пояс, разрезаны глубокими трещинами. Это к тому, что нам уже глубоко по барабану, на чём сидеть: всё лучше, чем топать под рюкзаками. Увы, покой и уединение нам только снятся. Не успеваем даже схарчить горсть предложенных Кисой сухофруктов, глядим - "...поднимается медленно в гору лошадка, везущая <хворосту воз - зачёркнуто> дородного турка. Справа к луке седла приторочен огромный синий улей. Слева - неподвижная тушка барашки. Браконьер или охотник однозначно... Шутка. Из-за камней тем временем является "группа поддержки": пацанёнок годков четырёх и девчушка немногим старше (оба пешком, естественно). Привычно надеемся отделаться стандартной “мерабой”. Но "гражданин абрек" полон желания социализироваться. Спрыгнув на землю, начинает бегло вещать на родном, горском. То указывает на "дичь", то - широким полукругом - на склон, то вопросительно приостанавливает курлыкающий поток сознания в ожидании подходящих ответов. "Аллаху Акбар" ему на пробу выдать, что ли? Киса вслух подозревает, что разговор ведётся об ещё одном заблудившемся в горах "потенциальном люля-кебабе". Но что ты ему кроме "Туркиш yok" в ответ выдавишь?!! Дядя тем временем привычным жестом сдёргивает с луки седла барашка, который после чувствительного удара о землю неожиданно начинает подавать признаки жизни. Затем дядя тянет из-за пояса <длинный обоюдоострый кинжал - зачёркнуто> пошарпанный кухонный нож, резво наклоняется над жалобно блеющей животинкой...
- "Ну, всё...", - думаю. - “Песец” “ослику..." У Кисы тож в предвкушении хладнокровного убийства зрачки нараспашку. А турок тем временем сноровисто полоснул ножичком по <розовому горлу - зачёркнуто> стягивающей конечности пластиковой верёвке и откомандировал "жертвенного агнца" <на тот свет - зачёркнуто> двигаться своим ходом. Вообще, логично. Впереди - затяжной подъём. Лошадка, чай, не Ивановский тяжеловоз. Даже одного захребетника с нарушающим баланс системы ульем мало не покажется. Не говоря больше ни слова, “делегация” гарцует мимо. И как прикажете утилизировать зашкаливающий адреналин?!! Курагу, изюм и кешью кое-как догрызли, облегчили Тимофея Анатольевича на пол-литра тепловатой воды и снова чешем вдоль Аксу на восток. К невидимому левому притоку Göksu и возвышающейся над ним горой Nohutlu T. (2450 м). Налицо просто жуткий когнитивный диссонанс. С одной стороны - полная романтики и божественной чистоты река Гёксу - “Небесная Вода”. C другой - приземлённая до уличной гастрономии “Гора Нута”. Заметьте, что турецкий горох “nohut” - он и у нас в Молдавии “naut”. Особенно, кстати, он хорош со свининой на косточке (năut cu costițe de porc). Не говорите только об этом самим туркам: могут обидеться. А то и посчитать оскорблением Аллаха. Стоп-стоп-стоп. И сарайчик этот, и мост "ложные": нам до тех пор левым берегом пресмыкаться положено, пока собственными глазами неоднозначный Нохутлу Таш (а может, и Тепе) увидим. Потерпите, други. Всего ничего до "правильных" координат ночёвки осталось. Чем ближе сегодня сумеем к каньону Тахтаджик подобраться, тем в более размеренном темпе проходить Его Обводнённость завтра достанется.
Аборигенные аладагларцы колоритны.
Нет, ну это ж надо: “правильные” летники там, где они обещаны, стоят. А вместо моста - две коряжины с тщательно ободранной корой. Мало, что гладких, так ещё и на манер буравчиков матушкой-природой закрученных. Причём та дровеняка, что слева, закручена по часовой стрелке, а та, что справа - против. Ещё и по фазе они примерно на треть периода сдвинуты. Чтобы и физиков, и перфекционистов напрочь с панталыку сбить. Стоишь на берегу, весь такой в непонятках: правило какой руки и/или какой ноги к непривычной системе в первую очередь применять? Шириной река метров пять с гаком. Глубиной - примерно до середины бёдер. Дно всё в окатышах с десятилитровое ведро, покрытых бархатно-ржавой плёнкой водорослей. От “моста” до воды - метр. Но под моим центнером с гаком янычарская горе- конструкция охотно и податливо гнётся к пенящимся гребешкам порогов. Себя-то мне не жалко: даже у насквозь мокрого Бла-ародного Дона ничуть харизмы не убудет. Но два фотоаппарата и оптика... Да-да, Тимофей Анатольевич, я в курсе, что "Панасоник" с корейским фиш-аем уже в молдавских реках однажды купался. Но после того "дайвинга" я их неделю прокаленным силикагелем в чувство приводил. А здесь нет ни силикагеля, ни духовки, ни термометра, способного не растечься, отображая оптимальные для силикагеля 150-180 градусов по Цельсию. Под ногами тем временем хрусть-хрусть, “пороги” всё ближе… Великий Аллах, спаси и сохрани безбожника-иноверца! Аминь, что-ли, добавить?
Если увидел у реки много синего - "Nomad Camp" в ассортименте.
До ручья-притока Гёксу действительно рукой подать. У слияния вод тоже устроилась небольшая времянка. Шикарный турецкий “Хоттабыч”, устроившись на деревянном чурбачке, что-то харчит из мятой алюминиевой миски. Его поджарая "половинка" грохочет утварью в окутанном сизым дымом сумраке тесной кухоньки. Вдоль Аксу растут настолько развесистые плакучие ивы, а зазор до скал так мал, что сфотографировать обитаемую узость, как ни приложись к фотоаппарату, не срастается. Это первые турки на нашем пути, которые по-настоящему, с открытым сердцем приглашают к себе в дом: с оптимизмом лопочут по-своему, в сторону мостков через Аксу и растрёпанного огородика указывая. Мераба и тешеккюр эдерим Вам, люди добрые. Но жёлтый “полукруг” нужного нам лагеря на карте “Вестры” именно по этому берегу обозначен. Уж не обессудьте. Полкилометра - не дистанция. Уверенные в своей правоте, ломим по прижимам и засушенным на сухари коровьим лепёшкам. Ломим до тех пор, пока не становится очевидным, что ничего “горизонтального” нас в окружающей ежевике не ждёт. К чести команды, не могу не отметить, что мы на полном серьёзе обсуждали идею залечь прямо на корни одной из могучих прибрежных ив. Но здравый смысл, в конце концов, сумел переупрямить ложную гордость и отфутболил нас обратно, к почтенному семейству и прекрасному мосту на левый берег.
Плёс там вполне гладенький. Есть, где к реке на <вечерний намаз - зачёркнуто> омовение спуститься. Да и сосна, пусть всего одна, достаточно высока, чтобы сухостоем в нужном количестве поделиться. Нам снова очень обрадовались и не отпускали до тех пор, пока мы не согласились принять пластиковую посудину с брынзой и четвертушкой очень горячей лепёшки. Гордым горным сванам и туркам Ликийской тропы в этом месте должно стать стыдно: за две с лишним недели странствий мы что от тех, что от других ни единой "дохлой сухой мухи" забесплатно не получили. Ещё раз тешеккюр эдерим, хозяюшка! Уже завтра утром "алаверды" принесём - не время сейчас в рюкзаках копаться. За поливным огородом нас обступили заросли чего-то, похожего на рапс, но высотой под два метра. Гёксу оказался настолько бодрым ручейком, что через него был переброшен ещё один стационарный мостик. Обидно, что вода жёлтая и мутная, придётся ещё раз к летнику на “дозаправку" пробежаться. Протолкавшись через ярко-жёлтые конические соцветия, минуем сравненный с землёй домище (одна "действующая" стена из четырёх - не в счёт) и притормаживаем у прямоугольных залысин, где не раз и не два устанавливались палатки. Расшвырять лишние камни вопрос нескольких минут. Ещё десять минут приходится выделить на убеждение меня не переезжать ближе к сосне, "чтобы далеко не ходить за дровами".
Очаг обезлюдевшей цивилизации.
Соглашусь, шишек там залежи действительно толщиной сантиметров двадцать. Но сколько забот распинать и оттуда всё ненужное... Сугубо из уважения к Кисе соглашаюсь: немного "прайваси" во время вечернего купания святое. - Зря, зря соглашался, - свербит, сами знаете где, неугомонный червь мужского шовинизма. Невзирая на очевидную нехватку в наших гармоничных рядах пуделя Артемона и волнообразных голубых волос, ближе к полуночи всенепременно услышим: "...Мальчики, ступайте немедленно мыться и чистить зубы!" Вообще, облупить <сульфидно-иловую лечебную грязь - зачёркнуто> турецкий рапан с мечтающей поскорей перетечь в горизонтальное положение тушки организма на все 100500% не помешает: недалёк тот час, что прилипать друг к другу в палатке начнём. Обеспечив предварительный разогрев горелки, развлекаюсь с притороченным к лямке рюкзака GPS. Из-за того, что ночуем сегодня прямо под ним, двуликий Нохутлу Т. ничего особенного из себя не представляет. Зато выдвинувшийся в поле зрения Куру Таш (Kuru T., 3233м), что воздвигнут тектоническими <молитвами - зачёркнуто> силами прямо над расщелиной Каракузлук, способен украсить собой любую трапезу. Если Вы заметили, события развиваются в направлении всё большей обезвоженности окружающих территорий. Если susuz был просто “безводный”, то kuru - “сухой”. Это многое говорит о суровом характере Аладаглара, не так ли?
Завтра мы ночуем уже за дальними хребтами.
“Восхитительным” Куру Таш обещает быть только завтра на рассвете. Пока же мы созерцаем равномерно-серый монолит, радости только что двигаться нам завтра предстоит в противоположную от него сторону. Ручей Гёксу течёт по достаточно широкому и гуманному по уклону понижению. По нему вполне реально перебраться севернее, в параллельное урочище Гевеналаны (Gevenalanı), вдоль которого проложена хорошая проезжая дорога. Что и придётся делать, если каньон Тахтаджик вдруг окажется нам не по зубам. Думать об этом прямо сейчас не хочется: чтобы обойти препятствие "альтернативно", нам придётся убить целых два дня, при этом напрыгаться по стыковочным перевалам. Ща мы вкусненько покушаем, а потом... Нет, ну вот что я Вам недавно говорил насчёт "бегом мыться"?! Что характерно, потянулись к реке, как миленькие... <Мат удалён> <Мат удалён> <Мат удалён> Я же, в конце концов, не профессиональный йог со стажем, чтобы беззащитные бубенчики в настолько обжигающую воду в угоду чужой (и чуждой!) концепции по доброй воле погружать!!! Даже поорать толком не поорёшь: у престарелых аборигенов от подобного стресса запросто инфаркт миокарда приключиться может - давно ночь на дворе.
А если даже с сердечнососудистой системой у них всё в порядке, понапридумывают себе всякого разного про разнополых чужеземных извращенцев... Нетушки! Не могу я позволить каким попало незнакомым мусульманам думать о Кисе как о состоявшейся доминатрикс с полным набором необходимых “гаджетов”, пусть и имеется у нас с собой полсотни метров статической верёвки, вполне даже годной для невинного шибари. Шутка. Хотя пяток карабинов и комплект закладных элементов при должной сноровке применить в нужном аспекте ещё как получится. Именно поэтому, а вовсе не из-за того, что грязнуля от природы, окунаться целиком в холодный и, одновременно, горький катаклизм Бла-ародый Дон сегодня воздержится. Тем более что стремительно убывающие “Сюрпризный” и "Старка" нам могут ещё в путешествии не раз и не два пригодиться, а сегодняшний принудительный “дайвинг”, пусть и продвинулся всего лишь до середины бёдер, уже начал представлять для них угрозу неминучую. Отчётливо клацая зубьями (тут имеется в виду только что упустивший жирного гну нильский крокодил), позорно обливаюсь из предусмотрительно захваченной кружечки. Кое-как обтираюсь флисовым полотенцем и настолько проворно спринтую греться у костерка, что забываю на “мазохистской” локации и бандану, и фонарик, и мыло, и зубную пасту, и простиранную в состоянии заполярного автопилота ходовую одежонку. Да-да-да, вы не ослышались: вот именно у костерка. Примус давным-давно погашен, таинство “кулинарии” сегодня проистекает исключительно на открытом огне.
Злостное нарушение Заповедных безобразий.
Сам прекрасно знаю, что разжигание костров в Заповеднике карается заоблачными штрафами. Так же тихо молчу о "выхухоле выхухолей", “выломе веток” и всех прочих "заглядах и залазах в дупла с целью выкура оттуда пчёл и последующим опроба мёда..." Но, во-первых, сами местные “валят” и “палят” можжевельник по полной программе. Во-вторых, на нашей полянке минимум три очень свежих кострища. Рейнджерские вертолёты над Аладагларом (во всяком случае, в тёмное время суток) не летают. Да и с земли рассмотреть наш очаг, с трёх сторон камнями красиво обложенный и котелком сверху замаскированный, если специально не присматриваться, только чисто случайно получится. С запада - бурьян в рост человека. С севера и юга разве что рапелинг по нескольким верёвкам наблюдателю в помощь. А на востоке обрыв “безымянной высоты” верных метров шестьсот. Суйся, кому полетать охота пришла. Всё равно Киса - сегодня её вдруг торкнуло готовить - топит “печку" по щепочке да по шишечке, ни дыма, ни огня, "конспирациуня" в полный рост. НУ, ШО?!! Быстренько наковыриваем "по пятьдесят" крепкого и на массу? И тебе, <великодержавный шовинист - зачёркнуто> "солист" Мисти, "Ноапте бунэ, сомн ушор". Нет, яхонтовый. "Послали далеко, надолго и с эротическим уклоном..." - это всё твои холостяцкие мечты. От молдавского трёхспального домика прозвучало очень даже нейтральное "Спокойной ночи, сладких снов". Пора бы уже выучить!