Кишинёв - Бухарест - Амман
Эпизод Первый, в котором всех заставляют носить маски, неприлично долго куда-то везут, увлечённо ковыряют в носу стерильными тупферами, заставляют надышаться бензином и даже пытаются временно ограничить перемещение, но в итоге всё заканчивается благополучно.
Страна, где властвует JOD.
Драконовские коронавирусные ограничения Цивилизации мало-помалу сошли на нет, вернее, сползли на некоторое стабильное плато, открывая лазейку для дальних и не очень поездок. Видимо, за два последних года я не успел полностью умиротвориться, равно как не перестал ненавидеть вымаливать визы в экзотические страны (пусть хорошенько и не раз икнётся аргентинскому посольству в Бухаресте, чуму и скверну на их некогерентные головы). Поэтому выбор между Марокко и Иорданией был стремителен и однозначен. Точно также быстр был ответ желающих "соучастия": буквально через неделю после формирования "ударного квартета" мы все уже были с билетами на самолёт. После чего меня традиционно осчастливили почётной миссией разобраться, какие ещё "верительные грамоты" потребны иностранцам, чтобы проникнуть в оплот безалкогольного (по слухам) мусульманства.
"Министерство Туризма и Старины" категорически рекомендовало всем и каждому обзавестись "Jordan Pass", якобы открывающему все туристические закоулки и тайны. "Министерство Здоровья" настойчиво требовало онлайн-оплаты PCR-теста до въезда в страну. "Министерство Внутренних Дел" жаждало заполнения соответствующей формы. Кроме привычной белиберды, в форме отдельно интересовались: 1) в армиях каких стран и по каким именно ВУС служил; 2) отсиживал ли сроки за убийства, изнасилования несовершеннолетних и людоедство с элементами высокой кухни (сарказм). Так же мусульманские "чекисты" жаждали ознакомиться с развёрнутым списком стран, которые были посещены за последние 10 лет. Могли бы написать одной строкой: "Бывал ли в Израиле?" Да/Нет. И этим ограничиться. Шутка. Надо - значит надо. К счастью, список стран в форме оказался на 16 позиций, всем хватило. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали...
С оплатой PCR-теста было ещё интереснее. Заполняешь хренову тучу полей, нажимаешь "Apply", модальное окно закрывается, "Давай дасвидання". Пробовал ещё раз, и в третий - то же самое в двух экземплярах, только в профиль. Написал вежливое письмо на английском хозяевам сайта, где всё это заполнялось. Получил точно такой же вежливый ответ по-арабски. Батька-Гугл тебе в помощь и всё такое. Перевёл. Очень интересно. После заполнения персональных данных тебя якобы должно автоматически перенаправить на сайт неведомой поликлиники, которая, собственно, принимает оплату. Осталось, чтобы об этой "модной фиче" догадывалась поликлиника. Поликлиника не догадывалась дня четыре. Примерно на двадцатой попытке я выучил наизусть расположение полей и собственный IDNP. Вернулся к электронной бюрократии, читайте - е-мэйлам в никуда. Второе письмо "оттуда" было не просто вежливым, но буква в букву, до последней точки как первое.
Начал подозревать, что общаюсь с ботом (в худшем случае) или предельно тупенькой, но обязательной нейронной сетью (в лучшем). Во-вторых, чуть не подавился ностальгией по пинг-понгу, имевшему место в вышеупомянутом посольстве Аргентины. Карма, что ли, у меня такая: нарываться на непробиваемые бюрократические штафирки. Уже на следующей неделе - Аллаху Акбар! - перенаправление в оплот иорданской медицины всё-таки заработало. Там я радостно "отслюнил" поликлинике 50$ за удовольствие (да что там - честь!) поковыряться у меня в носу, и получил развесистый QR-код, который должен быть представлен в печатном виде перевозчику при регистрации на рейс. Экономия бумаги и дерева? Нет, не слышали. Неудивительно: вылет из Бухареста, в Румынских Карпатах готовых под вырубку заповедных лесов хоть завались.
Что характерно, остальные участники разобрались с гадской поликлиникой с первого раза. Видимо, карма у них почище будет. Или моя англо-арабская переписка всё-таки добралась до нужного системного администратора. В общем, проехали. Ну, в смысле, поехали. Вчетвером. Хотя поначалу желающих окунуться в Восток с головой было больше. С дальними путешествиями всегда так: сначала заявляются полные энтузиазма горячие головы, затем обдумывают ситуацию внимательнее, закономерно остужаются и так же героически расползаются по своим уютным норкам. Всё это при условии, что мы заранее обговорили, что ночевать будем исключительно цивилизованно, в максимально бюджетных хостелах. А чтобы даже шанса "психануть на отличненько" не представилось, палаток и "специального горного снаряжения" в Иорданию не берём. Ну, кроме касок. Иорданские каньоны - они такие каньоны.
Прививка и оплаченный тест на коронавирус по прилёту - это реверанс для официальных лиц Хашимитского Королевства. Демократические румыны вожделели свой, отдельный тест. Который пришлось кругом-бегом сдавать 31-го декабря, когда все вокруг уже вовсю отмечали неумолимое приближение прикладного алкоголизма Нового года. И получать рано утром, 1-го января, пока все приличные горожане в меру сил боролись с абститнентным синдромом в тёплых постельках. Зато узнал много нового и интересного о родном городе. - В заштатные коттеджные закоулки Малой Малины персональная Нелёгкая меня до сих пор не заносила (несмотря на её и мою патологическую любовь к приключениям). В нужную клинику мы с Ириной Анатольевной, как все приличные олигархи, прикатили на такси. Обратно выбирались своим ходом. Не сговариваясь, решили "немного сократить". В результате заковырялись в частный сектор, со всеми прилагающимися бездонными лужами, подтаявшей снежной кашей, убитым в хлам асфальтом и заляпанными грязью "паркетниками", осторожно крадущимися по своим неведомым внедорожным делам. Запишем как тренировку.
Приезд в 4 часа утра на когда-то полу-стихийный, а теперь официальный автовокзал у супермаркета "Велмарт" пригвоздил к остановке пронзительным западным ветром, невидимым локомотивом проносящимся вдоль асфальтированных просторов улицы Каля Ешилор. Дожили: флис, пуховка, штормовка - всё на себе, но как-то не очень комфортно. Единственное, кому всё пофиг - аборигенные котики, паразитирующие на супермаркете. Я, конечно, понимаю, что для бездомных кожные паразиты - норма. Но ведь это не оправдание желания покататься на спинке по мокрому грязному асфальту, пошлёпать пушистым хвостиком по подмёрзшей вдоль периметра луже… Ага. Ща вот всё брошу и начну тебя гладить! Кыш, помоечное животное! Я даже специализированное определение из детства для тебя вспомнил: "мусори́нка" - "тот, кто роется в мусорных баках". - Богатое и в чём-то загадочное слово "бомж" в те златые годы было уделом образованных взрослых.
Наташка (далее - время от времени "Киса") и Фёдор (далее - время от времени "Дядя Фёдор") подкатили с разницей в две-три минуты. Завидная синхронизация. Маршрутки в аэропорт "Отопень" год от года растут среди себя. И тебе индивидуальное освещение, и быстрые USB-зарядки, и объёмистое багажное отделение, плюс новенькая плюшевая обивка салона. Wi-Fi и раскочегаренная до отказа "печка" - само собой. Вот прям реальный респект и уважуха. Скучать в дороге не получилось: Киса в пылу сборов забыла оплатить "Jordan Pass", а делать это по прилёту "уже поздно", пришлось в шесть рук ковыряться в телефонах, вспоминая-синхронизируя, что и куда положено вписывать. Чтобы было, что вспомнить, по высадке в аэропорту мы отправились на регистрацию, чисто случайно оставив одну из ручных кладей в багажнике маршрутки. Пришлось бегать и сильно нервничать. Я делал это по залу ожидания, Ирина - снаружи. Снаружи оказалось быстрее. Водитель - красавчик: честно ждал "лопухов"-сограждан там, где высадил.
...И это было только начало! Девушки-румынки, добро пожаловать с вещами на выход на регистрацию. Мальчики-молдаване, подождите в сторонке, ибо нема уверенности, что "грядущим кандидатам в ЕС" разрешён въезд в Иорданию без визы. Чего-о-о? Вы, граждане румынские представители "Ryanair" для деклассированных бюджетников, часом, не охренели?!! Ну-ка быстренько позвонили-разобрались! Знаю я уже эту фишечку: "...подождите, пожалуйста", а потом "...извините, но Вы на рейс не допущены". Второе января. Воскресенье. Самый обеденный перерыв. Вот прямо закрываю глаза - и искренне верю, что Вы сейчас дозвонитесь в МИД в Аммане, и что-то там такое-разэтакое по горячим следам проясните. Ходи в Интернет, дурында. На сайте, что "Jordan Pass" за денежку выдаёт, в drop-down списке стран на визу по прибытию Молдова присутствует? Присутствует! Чёрным по белому. "Компрене-ву, мон ами?" Нет? Перевести на румынский? "Чего тебе ещё, бешеная собака, надо"?!! Четверть часа нервов. "Румынки" уже слили багаж и просвечены вдоль-поперёк, а мы с Фёдором всё ещё "подождите пожалуйста". Давайте-ка "цигель-цигель" - прямо сейчас, а там хоть "ай-лю-лю", хоть "ménage à trois"!
"...Подойдите к стойке, приготовьте паспорта". Алилуйя! Дядя Фёдор не прост. Ой, как не прост. Завершив перекус плацындами с копчёной свиной вырезкой, с негодованием отмёл робкое предложение зацепить в дьютике текилу "Olmeca Gold" . После чего как-то сразу согласился на литр десертного хереса "Harveys Bristol Cream" для девочек и лично одобрил виски "Jameson Black Barrel". На секундочку - литровый, за каких-то 50 Евро. Хорошо, когда твои родители - большие любители виски. Интересно, знают ли родители о "пагубных пристрастиях" сына-водителя?.. Но! Водителя обижать ни в коем случае нельзя. Его должно любить и лелеять. А так же, не жалея живота своего, помогать поскорее избавиться от высокооктанового ирландского зелья, столь пагубно влияющего на реакцию и координацию движений. Но - потом. Сейчас же - ненавистные маски FFP3 на рыльца и марш-марш на борт, который ждать не будет. На борту полнейший аншлаг. Что удивительно: январь в Иордании отнюдь не бархатный и далеко не купальный сезон... Радостно выдохнули, спим.
18:45. Амман. Учитывая непроглядную темень за иллюминатором (огни аэропорта не в счёт) - ночь. Не слишком долгое и утомительное, но нервное прохождение пограничных формальностей. Онлайн-проверка и регистрация "Jordan Pass" в неведомой базе данных (на отдельной стойке). Таможенники попросили полностью разобрать ручную кладь и осмотрели фотоаппарат с объективами. По-моему, им просто интересно, зачем одному-единственному человеку столько тяжёлого железа и стёкол. Шумная и суетная очередь на PCR-тесты. В принципе, всё организовано достаточно грамотно: медсестёр, или кто они там по штатному расписанию - человек десять. Для каждой - ограждённая с трёх сторон пластиковая кабинка высотой в рост человека, чтобы никто не стеснялся и не засматривался на чужие импланты / вставные челюсти. Предъявляешь факт оплаты. Усаживаешься. Получаешь одну ватную палочку в рот, другую - в нос, улыбка (под маской), "спасибо" (из-под маски), свободен. Быстро, корректно, профессионально. Респект. Я себе представляю: изо дня в день, из месяца в месяц с потенциальными носителями небезопасной для жизни шарообразно-рогатой хрени соприкасаться...
Далее следует обмен хрустящей европейской налички на пока непривычные, засаленные JOD-ы (Jordan Dinar). Выполняем сие таинство в наглухо остеклённой будке - филиале банка. Умные люди писали, что курс обмена в аэропорту как минимум не хуже, чем в Аммане. Завтра утром проверим (забегая вперёд - это действительно так). Уполномоченный представитель конторы по аренде машин честно встречает нас в зале прилёта. Дородный такой, слегка небритый, типично-восточного вида типаж. Грузимся в доисторический "Pajero", едем оформляться. Это совсем недалеко: "EasyRental" Фёдор выбрал чисто из соображений гуманной цены и близости к "Gulf Gas Station". Если что, получилось бы дойти пешком: около двух километров и всего одна дорожная развязка. Восток (ожидаемо) - дело тонкое. К заявленной на сайте цене 600$ внезапно материализуется бакшиш в 85$ "типажу", как посреднику. Всё подтверждено документами, не подкопаешься. Платим картой. Подавись, зараза!
Далее следует стандартная фото-видеосъёмка по периметру машины. Очевидных вмятин не находим, но царапин и потёртостей валом. В салоне в том числе. Это вам не "Kodiaq" от "Hertz" в Исландии. Из неожиданностей - на прощание нас тренируют, как правильно хлопнуть подушечкой ладони по накладке заднего правого колеса, чтобы пластиковые защёлки сели в правильное положение. И вот уже за "штурвалом" Фёдор. Я сегодня не только штурман, но и продвинутый диск-жокей. Через минуту-две мы уже мотаем километраж под шикардосный "Аллаху Акбар" народно-иорданский хит. Прикольно. Очень прикольно. Несмотря на смешные размеры на карте, подъезд к Амману со стороны "Международного Аэропорта Королевы Алии*" поражает простором. По три высокоскоростных полосы в каждом направлении, плюс ещё две дороги по две полосы по сторонам на нужды небыстрых местных перевозок. Загородные микрорайоны освещены так себе. Однообразные жилые коробки (не выше 6-7 этажей), шикарные офисы компаний из стекла и бетона, бесконечные промзоны - типичные задворки крупного мегаполиса. Всё равно интересно.
* مطار الملكة علياء الدولي, если Вам так понятнее. Не забывайте, что правильно это читается справа налево. (Прим. Автора)
Первая ночёвка у нас по плану в "Evana Suite Hotel", на улице Ибн Асакера, дом 7. Это геометрический центр Аммана. Брали на "Букинге". 17.9 JOD, они же 448 лей. Грубо говоря, чутка более 20$ за четверых. Улица необычна сама по себе: изогнута вытянутым полу-эллипсом, выходящим "короткой полуосью" на достаточно крупную магистраль Аль-Шариф Хуссейн. Заехать к нужному зданию можно только с северного въезда. Южный чисто пешеходный и скрыт от посторонних взглядов высокими деревьями. Приходится внимательно петлять по развязкам и вовремя перестраиваться с полосы на полосу. В общем, без хорошего GPS в Аммане никуда. Машина Фёдору откровенно не нравится: тяжёлая, неуклюжая, жрёт бензин, что голодный Шерхан в лютую засуху. Ещё и тормоза вялые. Непонятно, как по пересечённой местности в гору / с горы ездить. 4-этажный дом из красивого бежево-розового камня, парковка вдоль дороги на пять машин, все дела. Вполне себе жильё на одну ночь.
Хозяева - не хозяева, но дежурные "отельеры" успели хорошенько обкуриться кальяна, поэтому некоторое время лопотали нам что-то маловразумительное по-арабски. Когда вспомнили, что мы иностранцы, мало что изменилось: по-английски уверенно "шпрехал" один из трёх. Долго и медленно мутил ксерокопии паспортов, кому-то звонил, в попытке выяснить, куда именно селить, "деньги вперёд" и всё такое... Третий этаж. Недоработочка вышла: лифт слишком мал, чтобы войти втроём с рюкзаками на плечах. Апартаменты радуют простором. Гостиная, две спальни, большая кухня. Уж не знаю, откуда это у них, розетки на стенах британского образца. Доукомплектованы евро-удлинителями. Плита газовая, с вок-горелкой, 10-литровый газовый баллон упрятан в шкаф. До того, чтобы его найти и открыть вентиль, пришлось немного подумать. Во всех трёх комнатах стоят кондиционеры зима-лето. И конкретный-такой дубак. Скорее это от усталости, чем реально холодно, но проживание начинаем именно с обогрева. Следующим пунктом программы - ужин.
С кухней в номере не заморачиваемся. Честно доедаем плацинды и всё остальное, что Кишинёв послал. Знакомим девчонок с испанским десертным хересом. Виски тоже своей участи не избегает: интересно ведь, почему родители Фёдора предпочитают чёрный "Jameson" более бюджетному жёлто-зелёному! Теперь понятно почему. Но я всё равно не подпишусь, что разница во вкусе оправдывает отчётливую разницу в ценах. Виски - не совсем моё. Сладенькие и вкусненькие молдавские коньяки тому причиной. Какой вообще может быть виски, когда по цене зелёного "Jameson" можно разжиться 12-летним "Călărași" серии "Status Regal"?!! Пусть даже "ирландец" с пафосной золотисто-чёрной этикеткой. …Пошли дурака за скотчем, и он принесёт липкую ленту. Извините, задумался. Решив, что вокруг ещё недостаточно ночь, решаем окунуться в ночную жизнь Аммана. Наташка в беспределе участвовать не торопится. В итоге соображаем на троих.
Если не испугаться прогуляться до южного тупика имени Ибн Асакера, обнаружишь повреждённую Временем пешеходную лесенку, что приводит к высокому пешеходному мосту через чересчур оживлённую магистраль Аль-Шариф Хуссейн. В просветы 2-3 этажных особняков произвольной элитности видны внушительные многоэтажки. Судя по вялому количеству светящихся окон, там скорее офисы, чем жильё. Шарить по карте, что сие такое, не время и не место. Зато красиво смотрится увесистый кубик "Landmark Amman Hotel". Он пока единственное здание "на районе" с честной декоративной подсветкой. Шлёпаем на восток по тихой и безлюдной улочке имени Ахмада Бен Тамеяха. История всё та же: спальные 2-3-4 этажки, скорее кондоминиумы, чем элитные особняки. Грязно. Обшарпано и облуплено. В меру зелено. Стройматериалы вперемежку с пост-апокалиптическим-ремонтным мусором. Часть домов явно необитаема. Часть - после очевидных возгораний.
Интересно, что чувства опасности нет совсем. Мирно и сонно. Глобально Фёдор нас влечёт к Мечети имени Короля Абдуллы Первого. Это примерно три квартала в одну сторону. Всё это - по закоулкам. Забавная улочка. За единственным рядом построек по южной стороне хороший такой увал: с соседней улицей перепад высот метров тридцать, если не все тридцать пять. Поэтому "как-бы двух-трёхэтажки", мимо которых проходим, по противолежащей стене честные четырёх-пятиэтажки. На плоских крышах домов, что практически под ногами, поля спутниковых антенн. Тайком от властей и SETI ищут во Вселенной братьев по разуму?.. Улицы связаны длиннющими, неожиданно крутыми лестницами. Местами они, прямо как в проходных американских ужастиках, уходят в бесконечность непроглядной тьмы. Интересно, что у мусульман с концепцией Ада для православных?.. Атеистов с агностиками туда же? Так, или иначе, с "сердечно-сосудистыми" у местного населения всё в порядке: как тут не вспомнить непальских бабушек с заправленными газовыми баллонами за плечами, которых хрен догонишь по пересечённой местности...
Сворачиваем налево, и точно так же полу-обитаемо-освещённой улочкой Бадр Ад-Дин Заза шлёпаем к заветной улице Сулеймана Аль-Набуллси. Названия здесь у них… Тематические. Начинаю путаться во всех этих Абдуллах/Сулейманах/Аксакалах. То есть, Асакерах. В целом, это мало что меняет. Главное - чтобы хоть где-нибудь фигурировало "Аль-" или "Ад-", и ты можешь быть свято уверен, что в гостеприимном Аммане такая улица отыщется. "Бодро-Адская Заза" внезапно заканчивается решётчатым забором, где делает шаг конём и принудительно забирает вправо. Ещё чуть поприключавшись, лицезрим впереди заданные минареты. Но ещё раньше (и весьма неожиданно) - Коптскую Православную Церковь*. Она же - "Египетская" и "Александрийская". Впервые слышу. От этого не менее интересно. Вот так, запросто противопоставить оплот мусульманства христианскому? Веротерпимость в Иордании на высоте. Уж не влияние ли это ближайшего западного соседа, чьи достойнейшие представители не только четыре десятилетия водили своих соплеменников по Синайским и Иорданским каменистым пустошам, но даже почить соизволили на иорданской горе Нево/Небо?
* Вам на каком языке, кроме русского, который нынче в некотором загоне, читать привычнее? Вот так: Ϯⲉⲕ̀ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ или вот так : بطريركية الأقباط الارثوذوكس ? (Автор честно пытается разговаривать на языках, продолжения которых не знает. Всё из признания особых коммуникационных талантов “первого грузинского космонавта”, по совместительству - “скрипача” и "клептомана" Гедевана Александровича Алексидзе из Батуми).
…Вызывающе-красные кресты на стрельчатом фасаде, высокая и стройная колокольня башенного типа, общая похожесть главного корпуса на кубизм печально знаменитого Четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС... При всём этом - какая-то недоделанность контуров, дешевизна, если не прямая б/у-шность материалов, выраженная потёртость внешней отделки и звонкая нотка запущенности. Разумная попытка преклонить колено перед очевидной мощью доминирующей религии?.. Или просто в ночи, да после целого дня дороги оно настолько неоднозначно воспринимается? Глухой каменный заборище и мощные железные ворота в два человеческих роста, кстати, так же радушия, приветливости и "распахнутых в приветствии объятий" обители Бога не добавляют. Не исключаю, что это вполне закономерный ответ на диаметрально-противоположную парадигму Мечети короля Абдуллы I. Якобы единственной мечети в Аммане, которая не только всячески приветствует и поощряет посетителей - пацаков кяфиров (гяуров, между прочим, тоже), но обустроившей под гостеприимными сводами "Музей Ислама" для иноверцев.
"Небольшое женское отделение" в твердыне короля Абдуллы, между прочим, так же присутствует. Всего на каких-то 500 человек - это же совсем немного для 4-миллионного города, правда? Ночью, понятное дело, и Музей, и мечеть и гарем на замке. Даже будь они открыты, не уверен, что попутчики ломанулись бы туда сломя голову: мечеть построена уже в конце 90-х, мы в Иорданию отнюдь не новоделы смотреть приехали. Фёдор, конечно, мог бы со мной не согласиться, но он сейчас слишком занят фотографированием мраморной таблички у ворот Коптской церкви. То ли судьбой основавшего её Апостола Марка интересуется, то ли пленился Священным Синодом и Египетским православием в целом. Я же пока раскорячу штатив прямо на проезжей части: автомобилей на сонной улице Аль-Маамуна уж пять минут, как ни одного, а полицейских и того меньше. Вообще трафик в нашем микрорайоне какой-то апатичный: после 10-и вечера в Кишинёве движуха ещё та, ночные байкеры и стрит-рейсеры только просыпаются...
Визави мечети - шикарное здание "Банка Торговли и Финансов". Рядом - чтобы мало не показалось - Сенат, занимающий целый городской квартал. Когда проходим мимо, из неприметных будочек на мягких лапах выскальзывают охранники: в чёрном, "упакованные" по полной программе. В бронежилетах, с укороченным автоматическим оружием, провожают нас внимательными-такими долгими взглядами. Обнажать фотоаппарат здесь почему-то не хочется. Прогулявшись ещё по паре пустынных улиц - вокруг сплошь пустыри, парковки, многоэтажные недострои с подъёмными кранами - максимально коротким путём спешим к ключевому пешеходному мостику у "Landmark Amman Hotel". По дороге Ирина радостно знакомится и с упоением обглаживает местных "шерстяных". Чистой воды амстердамский синдром, в граде на Амстеле котиков разве что в законопаченных наглухо чужих окнах увидишь. Хвостатые Аммана самодостаточны и независимы. - Ещё бы, когда лично для тебя практически целая гёзлеме на тротуаре оставлена!
Может, мне стоит на полставки штатным фелиноидом устроиться? - в "Evana Suite Hotel" уважаемых постояльцев гёзлеме на ужин почему-то никто не угощает... Только сейчас заметил, что от пешеходного мостика до отеля нужно хорошенько так поднять в горку. В офисе на первом этаже темно. "Отельеры" куда-то пропали. Киса успела прибраться, вымыть голову, но всё ещё бодрствует. Выстраиваемся живой очередью в ванную. В номере стоит газовая колонка, горячая вода не проблема. Так же замечаю, что у нас с Фёдором на двоих всего одно одеяло. Двуспальное, тёплое, но одно. У девчонок то же самое. Бюджетные семейные номера в Передней Азии - они такие. Равно как и отнюдь не бюджетные пятизвёздочные отели в далёкой гостеприимной Лусаке. Но там хоть было, у кого круглосуточно попросить второе одеяло. Да и кровати раздвигались... В комнате неожиданно прохладно, но если включить кондиционер на обогрев, надобность в дополнительном утеплении отпадает. Укладываюсь в термобелье. Фёдор укрывается летним спальником. Спокойной ночи, Иордания!
Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):
